Un peu pour célébrer le 10e anniversaire de l'indépendance

Je suis arrivé au Kosovo il y a près de 20 ans. En 1999, l'OTAN était intervenue pour soutenir les rebelles albanais de souche contre les forces de Slobodan Milosevic. Je suis venu pour couvrir la guerre.

Alors que les bombes de l ' OTAN sont tombées, les forces serbes ont lancé une campagne de nettoyage ethnique qui a conduit près d ' un million d ' Albanais du Kosovo - pour la plupart des musulmans - à fuir leurs foyers. Les Serbes, essentiellement chrétiens orthodoxes, se sont rapidement rendus et ont retiré leurs forces du Kosovo. Plus tard, le Kosovo a passé neuf ans sous le contrôle de l'ONU.

Il y a dix ans, le 17 février, la région montagneuse fermée de moins de deux millions de personnes a déclaré son indépendance de la Serbie. Loin de la fin de ces troubles, l'indépendance semble avoir apporté une foule d'autres problèmes.

Je me suis rendu à plusieurs reprises au Kosovo depuis sa première arrivée à la fin de 1998 en voyage de deux semaines. Je suis revenu en février 1999 et je me suis installé à Pristina, la capitale, jusqu'en 2005. D'habitude, je visite le Kosovo une fois par an, mais cela arrive encore plus souvent.

En tant que rédacteur en chef des médias, je ne pouvais pas aider les gens, mais les voir et leur pays à travers le prisme de la guerre. En passant par le village, je me suis souvenu des points de contrôle, des rangs des réfugiés, des personnes déplacées cherchant à obtenir la sécurité, de l'épaisse fumée noire qui jaillissait des villages en feu.

Tout a changé pour ce pays et ces gens. Quand je suis revenu cet hiver, j ' ai été frappé par la façon dont l ' optimisme permanent du Kosovo s ' était transformé en désespoir et en déception. Les gens semblent accablés par l'humiliation, et aussi par le mépris de la corruption gouvernementale.

Par Dieu, si ce n'était pas pour tous ceux qui ont donné leur vie pour quelque chose comme ça, je demanderais que nous retournions là où nous étions avant la guerre, m'a dit un homme. Nous avions alors une vie meilleure; nous avions plus d'options. ”

Ce qu'il dit est une véritable hérésie au Kosovo, et c'est pourquoi il ne voulait pas que son nom apparaisse dans le journal parce qu'il craignait qu'il ne soit considéré comme non patriotique. La peur est toujours un fait de vie pour la majorité.

Quelques jours avant mon arrivée, un politicien modéré en colère, Oliver Ivanovic, a été tué dans l'une des rues de Mitrovica.

Mitrovica reste une ville glacée et divisée. Le mal a peur. Un résident a décrit la police comme des fleurs, juste pour la décoration.

J'ai photographié M. Ivanovic plusieurs fois. Il avait autrefois dirigé un groupe paramilitaire qui gardait des ponts au-dessus du fleuve Iber, qui sépare la région albanaise des Serbes.

En 2003, j'étais à une réunion à laquelle le diplomate américain Richard Holbrooke a dit à M. Ivanovic que s'il respectait son agenda radical, “vous vous réveillerez un matin et regarderez dans le miroir pour réaliser que le cours de l'histoire vous a violé. ”

Plus tard, M. Ivanovic s'est transformé en homme politique plus pragmatique. Avant sa mort, il avait accusé la mafia locale de contrôler la ville. De nombreux résidents croient que la mafia travaille au nom de Belgrade, la capitale de la Serbie, et spéculent que Mitrovica restera officiellement divisée.

Dans le reste du Kosovo, la communauté albanaise et la communauté serbe coopèrent davantage. Mais les cicatrices psychiques sont partout, même si la vue du pays s'est transformée d'excellentes autoroutes, des pompes à gaz géantes [benzina] et des centres commerciaux.

La route de la frontière avec l'Albanie, qui traverse la ville de Gjakova et Prizren, est en soi une cicatrice, un rappel touchant des massacres de guerre.

Il traverse la frontière montagneuse et a été utilisé comme carrefour par les rebelles de l'Armée de libération du Kosovo pendant la guerre. Les villages de ce côté ont beaucoup souffert.

J'ai traversé Meya, un village catholique albanais, où le pire massacre s'est produit et où 372 jeunes hommes et garçons ont été enlevés des colonnes de réfugiés et tués dans la rue.

Leurs troupes ont disparu à la fin de la guerre. Beaucoup n'ont été trouvés que des années plus tard dans un cimetière de masse dans un champ d'entraînement pour la police spéciale serbe à Batajnica, en dehors de Belgrade.

Pendant de nombreuses années, le site de Marachra près de Meya a été marqué par plusieurs tombes simples, musulmanes et catholiques mélangées. Maintenant il semble qu'un mémorial permanent y sera placé. Un sarcophage en marbre noir est de 18 rangées de largeur et 25 de longueur.

La même route mène à Gjakova, aujourd'hui reconstruite après la destruction de la majeure partie de la ville, y compris les affaires de l'époque ottomane. Puis il passe à Xerce et Krusha, villages ruinés où la plupart des hommes ont été exécutés.

Selon un rapport de 2017 du Comité international sur les personnes disparues, 4 500 personnes ont disparu pendant la guerre, dont plus de 1 600 sont toujours portées disparues.

À Gjakova, j'ai visité deux femmes, Nusrete Cumnova et Ferdoje Qerkezi. Pendant la guerre, Mme Cumnova avait été enlevée et son fils unique avait disparu. Mme Kerkez a perdu son mari et quatre fils.

Deux des fils de Mme Kerkezi ont été retrouvés depuis et enterrés. Son mari et deux autres garçons ont disparu.

Pour ces femmes, le temps n'avance pas. Mme Kerkez a transformé sa maison en musée dédié à son passé.

En haut, leurs chambres sont ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Jouets, ballons de football et vêtements soigneusement conservés en plastique.

Dans une autre pièce, il y avait des étagères tenant les vêtements dans lesquels des balles étaient entrées dans les corps de ses deux fils qui les avaient trouvés, comme un terrible rappel de la façon dont leur vie s'est terminée.

Elle ne répond pas aux questions sur ce qu'elle ressent à propos de l'anniversaire de l'indépendance du Kosovo en un mot simple, “Pah, ne lui-même pas! ”

Bien qu'il y ait une grande déception face à la situation économique et politique, il y a aussi des signes d'optimisme. Artistiquement et culturellement, le Kosovo prospère.

Des artistes nés au Kosovo tels que Rita Ora, Je veux Lipa et Wind Istrefi sont réguliers dans les tournées musicales internationales. Clubs, bars et pays où la musique live est jouée à Pristina et où les frontières ethniques sont rares.

Petrit Halilaj, un jeune artiste, avait reçu le prix spécial du jury à Biennalen à Venise l'année dernière.

Par hasard, je l'avais photographié alors qu'il n'avait que 11 ans et faisait partie des rangs des réfugiés dans un pays où la nourriture était distribuée à Kukes, en Albanie. Son expérience de la guerre a encore inspiré son travail artistique.

Le dernier jour au Kosovo, on a appris que le premier ministre Ramush Haradinaj s'était vu refuser un visa pour la Grande-Bretagne. La réaction a été une grande honte parce qu'on lui avait refusé des visas, même aux États-Unis.

Depuis la proclamation de l'indépendance, le Kosovo n'a été reconnu que par 111 États membres de l'ONU [qui a 193]. Krucial ici est non-reconnaissance par la Russie, la Chine, la Serbie et les cinq États de l'Union européenne.

Le Kosovo reste le seul pays d'Europe sans libéralisation des visas, ce qui signifie qu'il est impossible pour ses citoyens de voyager librement. Selon la Banque mondiale, ce pays compte la population la plus jeune d'Europe, 70 % des personnes de moins de 35 ans.

“Tant que nous serons isolés dans ce ghetto, nous aurons des problèmes, a déclaré Arben Berisha, le dirigeant du Kosovo des partisans de l'Arsenal. “Nous voulions que nos jeunes aillent étudier et apportent leur expertise au Kosovo. ”

Conduire la voiture vers la Macédoine pour prendre un vol à domicile, je suis entré dans l'une des nouvelles autoroutes reliant le Kosovo et l'Albanie, et je ne pouvais m'empêcher de me demander: Si le premier ministre lui-même ne peut pas voyager où il veut, qu'est-ce que cela signifie pour les Kosovars ordinaires?

Cassé par les bas salaires, le chômage, une économie stable et l'incapacité de voyager où mènent toutes ces routes chères et excellentes?

Traduit de Periscope