Rapport de la BBC pour les Alpes albanaises, Rama: Bon plan pour la promotion

Pendant des décennies, peu de voyageurs connaissaient les plages dorées de l'Albanie, les montagnes sauvages et les pistes romaines et ottomanes. Mais depuis les années où cette nation balkanique s'est ouverte consciemment au monde, elle a attiré des voyageurs désireux de découvrir l'un des derniers coins de l'Europe” et d'explorer les moindres coins de l'Europe sont quelques lignes de l'article publié aujourd'hui par la BBC.

Rama a souligné que l'article est une invitation parfumée avec l'odeur de la mer, les fleurs d'alpes, et l'accueil impressionnant des Albanais.

Le Premier ministre a déclaré que l'article est également un bon présage pour la promotion internationale de l'Albanie au début de la saison.

Texte intégral publié dans BBC:

Répartis sur 192 kilomètres, les Mayas balkaniques relient trois pays et traversent certains des paysages les moins explorés du continent, écrit Peter Elia pour la BBC.

” La marche dans les vallées vertes et les prairies de fleurs sauvages, sous le soleil flamboyant, a été frappée par le paysage des Alpes albanaises. Contrairement aux stations alpines les plus célèbres d'Europe, il n'y avait ni hôtels ni ascenseurs à l'horizon. Au lieu de cela, le vaste environnement a suscité un sentiment surprenant d'isolement, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'étais entré sur une terre secrète qui avait en quelque sorte évité l'attention du monde extérieur.

S'étendant du nord de l'Albanie au sud du Kosovo et au nord-est du Monténégro, les Alpes albanaises sont mieux connues par leurs noms locaux albanais (Bjeshs et Inmuna) et serbe-croate (Prokletije).

Cependant, la question de savoir comment ces pentes calcaires déchiquetées ont pris leur nom inhabituel reste un mystère.

Selon la légende locale, le diable s'est échappé de l'enfer et a créé les cartes de glacier escarpées en un seul jour.

Certains disent que le nom de l'alpes est dérivé d'une femme qui a maudit les montagnes en marchant à travers eux avec ses enfants un jour chaud et ne pouvait pas trouver d'eau.

D'autres affirment que les soldats slaves ont donné leurs noms aux montagnes en essayant de les traverser. D'une certaine manière, l'étrange histoire d'origine maya est quelque chose comme une métaphore pour l'Albanie dans son ensemble.

Longtemps appelée <x0mengma” en Europe par les auteurs de livres et de guides touristiques, l'Albanie est probablement le pays le plus mal compris d'Europe.

Sa langue est une anomalie sémantique sans aucun parent connu dans la famille des langues indo-européennes.

Après la Seconde Guerre mondiale, le dirigeant autoritaire Enver Hoxha a effectivement fermé le pays montagneux du monde extérieur pendant quatre décennies, mettant fin à la religion et aux voyages.

Cela a incité Edi Rama, l'actuel premier ministre du pays, à dire que l'Albanie était autrefois “le Centre d'Europe du Nord”. Pendant la guerre froide, Hoxha a convaincu la nation que le reste du monde voulait renverser leur État communiste, il a donc rempli le pays avec jusqu'à 500 000 bunkers pour que les gens se cachent en cas d'attaque.

Pendant des décennies, peu de voyageurs ne savaient rien des plages d'or de l'Albanie, des montagnes sauvages et des ruines romaines et ottomanes. Mais, dans les années qui ont suivi l'ouverture du pays des Balkans au monde, il a attiré des voyageurs désireux de découvrir l'un des derniers coins les plus sauvages et sous-explorés d'Europe.

Un de ses projets les plus courageux est la Maya balkanique.

La vision de ce projet transfrontalier est venue en 2013, mais ses racines vont beaucoup plus loin. Beaucoup d'Albanais et de Kosovars se réfèrent à leur relation étroite comme “une nation, deux États”, comme le souligne le slogan populaire albanais “, nous sommes un”. En fait, 93 % des Kosovars sont des Albanais de souche et parlent albanais. Le Kosovo (anciennement partie de la Serbie) et le Monténégro ont été organisés en Yougoslavie nouvellement formée en 1918, mais la rupture du pays en 1992 a déclenché une série de conflits ethniques féroces, la Serbie-et-Monténégro étant essentiellement orthodoxe chrétienne. En conséquence, des centaines de milliers de Kosovars ont fui leur pays, avec le passage des Nemouna Beckes en Albanie beaucoup trop. En 1999, les frappes aériennes de l'OTAN ont mis fin à une guerre entre Albanais du Kosovo et Serbes. Le Kosovo a finalement accédé à l'indépendance en 2008, mais les tensions se sont poursuivies le long de ces frontières.

Dans un effort pour rétablir la paix, les dirigeants des trois pays ont proposé un chemin de randonnée reliant les communautés musulmane, catholique et orthodoxe (la Serbie-et-Monténégro était un pays jusqu'en 2006), les guérilleros albanais et kosovar marchant en partenariat avec les hôtels monténégrins. Depuis son ouverture, la route a encouragé les économies rurales locales et contribué à établir un lien plus étroit entre ces enclaves éloignées.

La création du chemin signifiait la conception de routes connues uniquement des bergers et l'encouragement des agriculteurs à ouvrir la ville. Le cachet final de l'approbation est venu lorsque les planificateurs de piste ont persuadé les autorités des trois pays d'abandonner les contrôles des passeports à un moment où la libre circulation au-delà des frontières était inimaginable.

Pour en savoir plus, j'ai décidé de marcher à environ 59 kilomètres du sentier reliant le village albanais de Valbona au village de Theth.

Mon aventure a commencé dans la capitale albanaise à l'aéroport de Tirana, où mes guides m'ont accueilli avec sourire et m'ont présenté une douzaine d'autres alpinistes de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de Nouvelle-Zélande qui ont formé notre groupe. Après un voyage de quatre heures vers le nord, nous sommes arrivés au lac Koman, un grand réservoir d'émeraude au-dessus de la rivière Drin. Pour entrer dans le Nemouna Bjeshks, nous avons embarqué un vieux ferry pour un passage de trois heures dans la vallée de Valbon, et les aigles se sont levés.

Nous avons marché le long de la rivière cristalline de Valbona à travers une forêt d'ahu remplie de fraises et de baies douces et sauvages que j'ai arrêté pour profiter. Après trois heures, nos hôtels sont apparus, une collection de pains devant les Nemuna Bees.

Mustafa, un ancien berger, dirige les hôtels avec ses deux fils et lui demande pourquoi il a abandonné le berger pour diriger une maison d'hôtes.

Dans mon travail précédent, j'avais beaucoup de voyageurs qui sont restés avec moi, mais je n'ai jamais eu d'argent. Un berger se soucie non seulement des animaux, mais aussi des humains, a-t-il dit.

Plus tard, Mandy a expliqué que Mustafa avait tellement d'invités qui étaient restés une nuit qu'il l'a convaincu de changer de poste. Mustafa a donc utilisé ses économies, construit plus d'hôtels et s'est depuis consacré à prendre soin des voyageurs à plein temps.

Le lendemain matin, une montée douce de deux heures nous a vu atteindre le sommet du Mont Trefitri (266m). Ici, les frontières naturelles de l'Albanie, du Kosovo et du Monténégro se sont jointes à une vue panoramique de plus en plus profonde. En quelques minutes, mon fournisseur de téléphone mobile m'a reçu au Monténégro. Aujourd'hui, ces signes sont le seul indicateur des frontières internationales, mais ils ne l'ont pas toujours été.

Quand je grandissais en errant dans les montagnes, je me sentais libre, mais la guerre signifiait que je ne pouvais pas toujours venir ici”, m'a dit Agon, alors que nous traversions un ruisseau alimenté par les pics de glace des montagnes.

Lorsque la guerre a pris fin, je voulais devenir un guide et aider les enfants de ma ville natale de Gjakova à explorer leur belle patrie”, ajoute-t-il.

En 1998, quand Agon avait 13 ans, son père a dû protéger sa famille des forces yougoslaves venant de Serbie-et-Monténégro, tandis que des tensions ont éclaté entre les Albanais de souche, les Serbes et le gouvernement yougoslave.

Nous avions peur, personne ne venait nous aider et nous devions protéger”, Agoni dit soudainement et devient trop émotif pour parler de ce qui s'est passé ensuite.

Cette histoire est inévitable en cours de route, car il nous a bientôt montré un mémorial dédié à trois membres de l'Armée de libération du Kosovo tués là par les forces serbes...

Le géologue français Ami Boué a décrit cette partie des Nemuna Bees comme la “vargoline la plus inexplicable, la plus insaisissable et la plus vicieuse des Balkans”...

Nous nous déplaçons à Theth, un village albanais entouré de pâturages verts et de montagnes imposantes, dont les ruisseaux de montagnes froides coulent sous les ponts ottomans.

Au début des années 1900, le voyageur britannique Edith Durham a écrit sur le village de “Je pense qu'aucun lieu de vie humain ne m'a donné une telle impression du grand isolement du monde entier”.

Si l'Albanie est l'énigme de l'Europe, marcher dans cette voie m'a aidé à la comprendre.

Il semble que cet ancien État italien, qui a essayé une fois désespérément de garder le monde à l'écart, utilise le voyage comme moyen d'inviter les gens à entrer et de leur apprendre quelque chose sur la façon dont un pays peut guérir et changer”, termine Peter Eli dans un rapport pour la BBC./A.