BBC: Bees et Nemuna, le pays le plus mal compris d'Europe

Où le lecteur est invité et connecté au monde de manière sûre et stable.

Détails de Malte, rencontres avec des résidents hospitaliers, histoires personnelles et quelques histoires sur une Albanie mal comprise.

Ci-dessous :

En marchant à travers des vallées vertes et des prairies remplies de fleurs sauvages sous le soleil flamboyant, avec les Alpes albanaises montant haut, j'ai été frappé par la pleine distance du paysage.

Contrairement aux stations alpines les plus célèbres d'Europe, il n'y avait ni hôtels ni ascenseurs.

Au lieu de cela, l'environnement a suscité un sentiment surprenant d'isolement et ne pouvait s'empêcher de sentir que vous étiez entré dans une pièce secrète à l'arrière de l'armoire.

Avec l'expansion du nord de l'Albanie au sud du Kosovo et au nord-est du Monténégro, les Alpes albanaises sont mieux connues sous leurs noms locaux (Bjeshks et Nemouna).

Cependant, la question de savoir comment ces pentes calcaires déchiquetées ont pris leur nom inhabituel reste un mystère.

Selon la légende locale, le diable s'est échappé de l'enfer et a créé des cartes de glacier raides en un seul mauvais jour.

Certains disent que le nom de l'alpes est dérivé d'une femme qui a maudit les montagnes en marchant à travers eux avec ses enfants un jour chaud et ne pouvait pas trouver d'eau.

D'autres affirment que les soldats slaves ont donné leurs noms aux montagnes en essayant de les traverser.

D'une certaine manière, l'étrange histoire d'origine maya est quelque chose comme une métaphore pour l'Albanie dans son ensemble.

Longtemps appelée <x0mengma” en Europe par les auteurs de livres et de guides touristiques, l'Albanie est probablement le pays le plus mal compris d'Europe.

Sa langue est une anomalie sémantique sans aucun parent connu dans la famille des langues indo-européennes.

Après la Seconde Guerre mondiale, le chef autoritaire Enver Hoxha a effectivement fermé la nation montagneuse du monde extérieur pendant quatre décennies.

Il a interdit la religion, les voyages et, par conséquent, Edi Rama, l'actuel premier ministre du pays, a été forcé de dire que l'Albanie était autrefois l'Assemblée d'Europe du Nord “.

Pendant la guerre froide, Hoxha a convaincu la nation que le reste du monde voulait renverser leur État communiste, il a donc rempli le pays avec jusqu'à 500 mille bunkers en béton pour que les gens puissent se cacher en cas d'attaque.

Étonnamment, le raid communiste n'a jamais fait partie du bloc oriental et, depuis sa transition vers la démocratie en 1991, il n'a jamais été membre de l'OTAN ni de l'Union européenne.

Il existe plutôt comme une sorte de paradoxe continental.

C'est l'un des deux seuls pays musulmans majoritaires en Europe (avec le Kosovo voisin), plus d'Albanais vivent à l'étranger (environ 10 millions) qu'en Europe (2,8 millions), et c'est un pays où oui signifie non et non signifie oui.

Pendant des décennies, peu de voyageurs connaissaient les plages dorées de l'Albanie, les montagnes sauvages et les ruines romaines et ottomanes.

Mais dans les années où la nation balkanique s'ouvrit soigneusement au monde, elle a attiré les voyageurs avides de découvrir l'un des derniers coins les plus sauvages et les moins explorés de l'Europe.

Un de ses projets les plus audacieux dans ses souvenirs récents est la Maya balkanique, un sentier circulaire de 192 km reliant l'Albanie, le Monténégro et le Kosovo à travers une série de sentiers s'étendant sur les Bjeshks et Nemouna.

La vision de ce projet transfrontalier est venue en 2013, mais ses racines remontent bien.

De nombreux Albanais et Kosovars parlent de leur relation étroite comme d'une nation, deux États”.

En fait, 93 % des Kosovars sont des Albanais de souche et parlent albanais.

Le Kosovo-Monténégro a été ancré dans la Yougoslavie nouvellement formée en 1918, mais la rupture du pays en 1992 a déclenché une série de conflits ethniques amers, la Serbie-et-Monténégro étant pour la plupart orthodoxes chrétiens.

En conséquence, des centaines de milliers de kossavanes ont fui leur pays, avec le passage des Nemouna Bees en Albanie beaucoup trop.

En 1999, les frappes aériennes de l'OTAN ont mis fin à une guerre entre Albanais du Kosovo et Serbes.

Le Kosovo a finalement accédé à l'indépendance en 2008, mais les tensions se sont poursuivies le long de ces frontières.

Dans un effort pour rétablir la paix, les dirigeants des trois nations ont suggéré un chemin de marche reliant les communautés musulmane, catholique et orthodoxe (la Serbie-et-Monténégro était une nation jusqu'en 2006), avec des guides albanais et kosovar marchant en partenariat avec les hôtels monténégrins.

Depuis son ouverture, la route a encouragé les économies rurales locales et contribué à établir un lien plus étroit entre ces enclaves éloignées.

La création du chemin signifiait la conception de routes connues uniquement des bergers et l'encouragement des agriculteurs à ouvrir la ville.

Le cachet final de l'approbation est venu lorsque les planificateurs de piste ont persuadé les autorités des trois pays d'abandonner les contrôles des passeports à un moment où la libre circulation au-delà des frontières était inimaginable.

Pour en savoir plus, j'ai décidé de marcher dans une section de cinq jours, 59km du chemin du village albanais de Valbona au village de Theth.

Mon aventure a commencé dans la capitale albanaise à l'aéroport de Tirana, où mes maquisards (Mendi d'Albanie et Agon du Kosovo) m'ont accueilli avec sourire et m'ont présenté une douzaine d'autres grimpeurs de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de Nouvelle-Zélande qui ont formé notre groupe.

Après un voyage de quatre heures au nord, nous sommes arrivés au lac Koman, un grand réservoir de style émeraude au-dessus de la rivière Drin.

Pour entrer dans le Nemouna Bjeshks, nous avons embarqué un vieux ferry pour un passage de trois heures dans la vallée de Valbon, et les aigles se sont levés.

Nous avons marché le long de la rivière cristalline de Valbona à travers une ancienne forêt d'ahu remplie de fraises et de baies douces et sauvages que j'ai arrêté pour profiter.

Après trois heures, nos hôtels sont apparus - une collection de cabanes devant les Nemouna Bees, qui apparaîtraient vers le ciel avec la netteté des dents d'un crocodile.

Mustafa, un ancien berger, dirige les cabanes avec ses deux fils et lui demande pourquoi il a abandonné le berger pour diriger une maison d'hôtes.

Dans mon travail précédent, j'avais beaucoup de voyageurs qui sont restés avec moi, mais je n'ai jamais eu d'argent. Un berger se soucie non seulement des animaux, mais aussi des gens”, dit-il.

Plus tard, Mandy a expliqué que Mustafa avait tellement d'invités qui étaient restés une nuit qu'il l'a convaincu de changer de poste.

Mustafa a donc utilisé ses économies, construit plus d'hôtels et s'est depuis consacré à prendre soin des voyageurs à plein temps.

Le lendemain matin, une montée douce de deux heures nous a vu atteindre le sommet du Mont Trefitri (2 366 m).

Ici, les frontières naturelles de l'Albanie, du Kosovo et du Monténégro se sont jointes à une vue panoramique de plus en plus profonde.

En quelques minutes, mon fournisseur de téléphone mobile m'a reçu au Monténégro.

Aujourd'hui, ces signes sont le seul indicateur des frontières internationales, mais ils ne l'ont pas toujours été.

Quand j'étais grand, la marche dans les montagnes me semblait liberté, mais la guerre signifiait que je ne pouvais pas toujours y arriver”, m'a dit Agon, alors que nous traversions un ruisseau alimenté par les pics glacés des montagnes.

À la fin de la guerre, je voulais devenir guide et aider les enfants de ma ville (Gjakovs près de la frontière avec l'Albanie) à explorer leur belle patrie” qui est maintenant possible depuis l'introduction de ce chemin.

En 1998, alors qu'Agon avait 13 ans, son père devait protéger sa famille des forces yougoslaves venant de Serbie-et-Monténégro, tandis que des tensions surgissaient entre les Albanais de souche, les Serbes de souche et le gouvernement yougoslave.

Nous avions peur, personne ne venait aider... nous devions protéger”

Agony est soudainement devenu trop émotif pour parler de ce qui s'est passé ensuite.

Cette histoire est inévitable le long du sentier, peu de temps après sur un chemin solitaire entre les villages de bergers, il a montré un mémorial dédié à trois membres de l'Armée de libération du Kosovo tués là par les forces serbes.

Nous avons traversé le Monténégro à travers des roches couvertes de mousse dans les eaux glacées du lac de Hrid, sa zone paisible semblable au verre, qui se reflète avec des épines et des pins qui l'entourent.

Alors que le soleil de l'après-midi traversait la tente d'épine, nous avons lentement choisi le chemin du tapis.

Soudain, notre hébergement est apparu dans un espace idyllique qui nous a permis de voir les vues impressionnantes du mont Bogicelica.

Les Balkans sont célèbres pour leur hospitalité et pour leur générosité.

Nos hôtes dans le village de Babano Polje étaient Mihajlo et Jelena, un couple marié.

Bien que Mihajlo fût fier de sa confiture de poitrine et de prune maison, Jelena prépare tous leurs repas.

Ils sont chrétiens orthodoxes, et Jelena a expliqué que Babano Polje était relativement pacifique jusqu'aux années 1990.

Nos politiciens voulaient un conflit et faisaient de la religion un problème”, a-t-elle dit.

Si cette route avait été construite il y a 30 ans, il n'y aurait probablement pas eu de guerre. La trace maya balkanique offre de l'espoir à nos communautés”.

Le logement le long du sentier va des maisons lisses aux cabanes simples, et dans le petit village albanais de Doberdol, près de la frontière avec le Monténégro et le Kosovo, les douches froides et les toilettes résidentielles sont la norme.

Margaritha aide à diriger le zoo de Doberdol.

Boire du café, elle a expliqué qu'il est assez vieux pour se rappeler quand le village était communiste.

Elle a également rappelé la pauvreté et les préjugés liés au régime de Hoxha.

La vie était difficile, mais l'évasion n'était jamais une option pour moi. Si les autorités l'apprenaient, ma famille serait en prison, ou pire”.

Lors de notre dernier jour, nous nous sommes mis en route pour notre voyage le plus attendu aux tours karstiques de Karanfili (2 461 m).

Le géologue français Ami Boué a décrit cette partie des Nemouna Bees comme la “vargoline la plus inexplicable, la plus insaisissable et la plus vicieuse dans les Balkans”.

Nous avons grimpé en traversant habilement une crête étroite avant d'atteindre les sommets jumeaux, qui offraient une vue spectaculaire sur les sommets calcaires et la vallée de Grebaja.

Au sommet, nous pourrions prendre les Bjeshca et Nemouna avec toute leur gloire. Le verset montagneux ressemblait à une forteresse interdite.

Nous nous installons à Theth, un village albanais entouré de pâturages verts et de montagnes imposantes, dont les cours d'eau froids de montagne couraient sous les ponts ottomans.

Au début des années 1900, le voyageur anglais Edith Durham a écrit au sujet du village.

Je pense qu'aucun pays où vivent des êtres humains ne m'a donné une telle impression du grand isolement du monde entier”.

Si l'Albanie est l'énigme de l'Europe, marcher dans cette voie m'a aidé à comprendre la quantité de ses parties.

Il semble que cet ancien État totalitaire, qui a essayé une fois désespérément de garder le monde à l'écart, utilise le voyage lent pour inviter les gens à l'intérieur et leur apprendre quelque chose sur la façon dont un pays peut guérir et changer.