BBC: Bees und Nemuna, Europas missverstandenes Land

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Details von Malta, Treffen mit gastfreundlichen Bewohnern, persönlichen Geschichten und nur wenige Geschichten über ein missverstandenes Albanien.

Unten:

Gehen Sie durch grüne Täler und Wiesen, die mit Wildblumen unter der flammen Sonne gefüllt sind, mit den albanischen Alpen, die hoch steigen, wurde ich von der vollen Entfernung der Landschaft getroffen.

Im Gegensatz zu den berühmtesten Skigebieten Europas gab es keine Hotels oder Lifte.

Stattdessen erregte die Umwelt ein überraschendes Gefühl der Isolation und konnte nicht helfen, sondern fühlen, dass Sie in ein geheimes Zimmer in der Rückseite des Kleiderschranks eingegeben haben.

Mit der Ausdehnung von Nord-Albanien auf Süd-Kosovo und Nordosten Montenegros sind die albanischen Alpen besser durch ihre lokalen Namen bekannt (Bjeshks und Nemuna).

Allerdings bleibt die Frage, wie diese geknickten Kalksteinhänge ihren ungewöhnlichen Namen genommen haben, ein Geheimnis.

Nach der örtlichen Legende entronnte der Teufel die Hölle und schuf steile Gletscherkarten an einem einzigen schlechten Tag.

Einige sagen, dass der Name der Affen von einer Frau abgeleitet wird, die die Berge verfluchte, als sie mit ihren Kindern an einem heißen Tag durchging und Wasser nicht finden konnte.

Andere behaupten, dass slawische Soldaten den Bergen ihre Namen gaben, während sie versuchen, durch sie zu marschieren.

Auf eine Weise ist die seltsame Geschichte der Maya-Ursprung etwas wie eine Metapher für Albanien als Ganzes.

Lange als Europas <x0mengma” von den Autoren von Büchern und Tourführerschaften bezeichnet, ist Albanien wahrscheinlich das missverstandenste Land in Europa.

Seine Sprache ist eine semantische Anomalie ohne bekannte Verwandte in der indoeuropäischen Sprachfamilie.

Nach dem Zweiten Weltkrieg schließt autoritärer Herrscher Enver Hoxha die bergige Nation seit vier Jahrzehnten von der Außenwelt ab.

Er verboten Religion, Reisen und deshalb wurde Edi Rama, der aktuelle Premierminister des Landes, gezwungen zu sagen, dass Albanien einst die “Nordeuropäische Versammlung” war.

Während des Kalten Krieges überzeugte Hoxha der Nation, dass der Rest der Welt ihren kommunistischen Staat stürzen wollte, so füllte er das Land mit bis zu 500tausend Betonbunkers, damit die Menschen im Falle des Angriffs verstecken konnten.

Überraschenderweise war der kommunistische Überfall nie Teil des östlichen Blocks, und seit seinem Übergang zur Demokratie im Jahr 1991 ist er nie Mitglied der NATO oder der Europäischen Union.

Stattdessen existiert es als eine Art kontinentaler Paradoxon.

Es ist eines der nur zwei Mehrheits muslimischen Länder in Europa (mit dem benachbarten Kosovo), mehr Albaner leben im Ausland (etwa 10 Millionen) als in ihm (2.8 Millionen) und es ist ein Land, in dem ja nein und kein Mittel ja.

Seit Jahrzehnten wussten nur wenige Reisende etwas über die goldenen Strände Albaniens, die wilden Berge und die römischen und osmanischen Ruinen.

Aber in den Jahren, in denen die Balkan Nation sorgfältig auf die Welt geöffnet hat, hat sie eifrige Reisende dazu gebracht, eine der letzten wildsten und unterexploredsten Ecken Europas zu entdecken.

Einer seiner kühnsten Projekte in den letzten Erinnerungen ist der Balkan Maya - ein 192km Rundweg, der Albanien, Montenegro und Kosovo durch eine Reihe von Wanderwegen verbindet, die sich in die Bjeshks und Nemuna erstrecken.

Die Vision für dieses grenzüberschreitende Projekt kam 2013, aber seine Wurzeln sind gut.

Viele Albaner und Kosovar verweisen auf ihre enge Beziehung als “eine Nation, zwei Staaten”.

In der Tat sind 93% der Kosovaren ethnisch Albanisch und sprechen Albanisch.

Kosovo und Montenegro wurden im Jahr 1918 in neu gebildeten Jugoslawien verankert, aber der Zusammenbruch des Landes im Jahr 1992 löste eine Reihe bitterer ethnischer Konflikte aus, da Serbien und Montenegro überwiegend christliche Orthodoxe sind.

Als Ergebnis flohen Hunderte von Tausenden von Kosavana aus ihrem Land, mit dem Durchgang der Nemuna Bienen in Albanien weit auch.

1999 endete die NATO-Luftstreiks einen Krieg zwischen den Kosovo-Albanern und Serben.

Im Jahr 2008 gewann Kosovo schließlich Unabhängigkeit, aber die Spannungen an diesen Grenzen setzten fort.

In dem Bemühen, den Frieden wiederherzustellen, schlugen die Führer der drei Nationen einen Wanderweg vor, der muslimischen, katholischen und orthodoxen Gemeinden (Serbien und Montenegro waren bis 2006 eine Nation) mit albanischen und Kosovo-Leiter zu Fuß in Partnerschaft mit Montenegrin-Hotels verbindet.

Seit seiner Eröffnung hat die Straße die lokalen ländlichen Volkswirtschaften gefördert und dazu beigetragen, einen größeren Link zwischen diesen abgelegenen Enklaven herzustellen.

Die Schaffung des Weges bedeutete, Straßen zu entwerfen, die nur Hirten bekannt sind, und Bauern zu ermutigen, die Stadt zu öffnen.

Die letzte Genehmigungsmarke kam, als die Trailplaner Behörden aus allen drei Ländern überredeten, Passprüfungen zu einer Zeit zu geben, in der die freie Bewegung über die Grenzen unvorstellbar war.

Um mehr zu erfahren, beschloss ich, in einem fünftägigen Abschnitt zu gehen, 59km vom albanischen Dorf Valbona zum Dorf Theth.

Mein Abenteuer begann in Albaniens Hauptstadt am Flughafen Tirana, wo meine Guerilla (Mendi aus Albanien und Agon aus Kosovo) mich mit Lächeln begrüßte und mir ein Dutzend weitere Kletterer aus Großbritannien, Deutschland und Neuseeland vorgestellt hat, die unsere Gruppe bilden.

Nach einer vierstündigen Reise nach Norden kamen wir am Komansee, einem großen Stausee im Emerald-Stil über dem Drin-Fluss.

Um die Nemuna Bjeshks zu betreten, bestiegen wir eine alte Fähre für einen dreistündigen Durchgang in das Tal von Valbon, und die Adler erhöhten sich.

Wir gingen entlang des Kristallflusses von Valbona durch einen alten Auwald, gefüllt mit Erdbeeren und süßen, wilden Beeren, die ich aufgehört habe zu genießen.

Nach drei Stunden erschien unsere Hotels - eine Sammlung von Hütten vor dem Nemuna Bees, die mit der Schärfe eines Krokodils Zähnen in Richtung Himmel erscheinen würden.

Mustafa, ein ehemaliger Hirten, führt die Hütten mit seinen beiden Söhnen und fragte ihn, warum er den Hirten aufgab, eine Pension zu führen.

In meiner vorherigen Arbeit hatte ich viele Reisende, die bei mir waren, aber ich habe nie Geld. Ein Hirten kümmert sich nicht nur um Tiere, sondern auch um Menschen”, sagte er.

Mandy erklärte später, dass Mustafa so viele Gäste hatte, die eine Nacht waren, dass er ihn davon überzeugt hatte, seinen Job zu ändern.

So nutzte Mustafa seine Ersparnisse, baute mehr Hotels auf und widmet sich seither der Betreuung für volle - Zeitreisende.

Am nächsten Morgen, ein zweistündiger weicher Aufstieg, sah uns die Spitze des Mount Trefitri (2,366 m).

Hier haben sich die natürlichen Grenzen Albaniens, Kosovos und Montenegros in einer vertieften Panoramablick einschlossen.

Ein Wetter - geschlagenes Zeichen begrüßte uns nach Albanien, und innerhalb von Minuten erhielt mein Mobiltelefonanbieter mich nach Montenegro.

Heute sind diese Zeichen der einzige Indikator für internationale Grenzen, aber sie sind nicht immer so.

Als ich aufgewachsen war, fühlte sich der Spaziergang in den Bergen wie die Freiheit, aber der Krieg bedeutete, dass ich nicht immer dorthin kommen könnte”, sagte Agon mir, als wir einen Strom durch die eisigen Gipfel der Berge weitergegeben haben.

Als der Krieg beendet wurde, wollte ich zu einem Wanderführer werden und Kinder in meiner Stadt (Gjakovs in der Nähe der Grenze zu Albanien) helfen, ihre schöne Heimat zu erkunden”, die jetzt seit der Einführung dieses Weges möglich ist.

1998, als Agon 13 war, musste sein Vater seine Familie vor jugoslawischen Kräften aus Serbien und Montenegro schützen, während Spannungen zwischen ethnischen Albanern, ethnischen Serben und der jugoslawischen Regierung entstanden.

Wir hatten Angst, niemand kam zu helfen ... wir mussten schützen”

Agony wurde plötzlich zu emotional, um über das nächste zu sprechen.

Diese Geschichte ist unvermeidlich auf dem Weg, kurz nach einem einsamen Weg zwischen den Hirtendörfern, zeigte er ein Denkmal, das drei Mitglieder der Kosovo Befreiungsarmee, die dort von Serben getötet wurden, gewidmet war.

Wir überquerten Montenegro durch Moos - bedeckte Felsen im eisigen Wasser des Sees von Hrid, seine ruhige Gegend ähnlich dem Glas, die mit Dornen und Pinien um ihn herum reflektiert.

Als die Nachmittagssonne durch das Dornzelt ging, wählten wir langsam den Weg zur Matte.

Plötzlich erschien unsere Unterkunft in einem idyllischen Raum, der es uns erlaubte, die eindrucksvollen Ansichten des Mount Bogicelica zu sehen.

Die Balkans sind berühmt für ihre Gastfreundschaft und für großzügige Lebensmittelpakete.

Unsere Gastgeber im Dorf Babano Polje waren Mihajlo und Jelena, ein verheiratetes Paar.

Obwohl Mihajlo stolz auf sein Zuhause war - machte Brust und Pflaume Marmelade, bereitet Jelena alle ihre Mahlzeiten vor.

Sie sind orthodoxe Christen und Jelena erklärte, dass Babano Polje bis in die 1990er Jahre relativ friedlich war.

Unsere Politiker wollten einen Konflikt und machten Religion ein Problem”, sagte sie.

Wenn diese Straße vor 30 Jahren gebaut wurde, wäre es wahrscheinlich nicht ein Krieg gewesen. Die Spur der Balkan Maya bietet unseren Gemeinschaften Hoffnung”.

Die Unterkunft entlang des Weges reicht von glatten Häusern bis hin zu einfachen Hütten, und im kleinen albanischen Dorf Doberdol, in der Nähe der Grenze zu Montenegro und Kosovo, sind Kälteduschen und Wohntoiletten die Norm.

Margaritha hilft, den Zoo in Doberdol zu führen.

Kaffee trinken, erklärte sie, es sei alt genug, um sich zu erinnern, wann das Dorf kommunistischen war.

Er erinnerte sich auch an die behinderte Armut und Vorurteile im Zusammenhang mit Hoxhas Regime.

“Life war schwierig, aber Flucht war nie eine Option für mich. Wenn die Behörden herausgefunden haben, würde meine Familie im Gefängnis sein oder schlimmer”.

Am letzten Tag haben wir für unsere voraussichtliche Reise zu den karstike Türmen von Karanfili (2,461m).

Der französische Geologe Ami Boué beschrieb diesen Teil der Nemuna Bees als die “vargolin am unanwendbarsten, elusivsten und bösartigesten auf dem Balkan”.

Wir kletterten durch geschickte Überquerung eines schmalen Grats, bevor wir die Zwillingsspitzen erreichen, die einen spektakulären Blick auf die Kalksteinspitzen und das Grebaja-Tal boten.

An der Spitze könnten wir die Bjeshca und Nemuna mit all ihrer Herrlichkeit nehmen. Der Berg verse ähnelte einer verbotenen Festung.

Wir bewegen uns nach Theth, einem albanischen Dorf, umgeben von grünen Weiden und imposanten Bergen, deren kalte Bergströme unter stoßigen osmanischen Brücken liefen.

In den frühen 1900er Jahren schrieb der englische Reisende Edith Durham über das Dorf.

Ich denke, dass kein Land, in dem Menschen leben, mir so einen Eindruck von der großen Isolation von der ganzen Welt gegeben hat”.

Wenn Albanien das Enigma Europas ist, hat mir zu Fuß auf diesem Weg geholfen, die Menge seiner Teile zu verstehen.

Es scheint, dass dieser ehemalige totalitäre Staat, der einst so verzweifelt versucht hat, die Welt zu halten, die langsame Reise als eine Möglichkeit nutzt, Menschen zu laden und ihnen etwas darüber zu lehren, wie ein Land heilen und verändern kann.