BBC: Api e Nemuna, il paese più frainteso d'Europa

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Dettagli da Malta, incontri con residenti ospitali, storie personali e poche storie su un'Albania fraintesa.

Di seguito:

Camminando attraverso verdi vallate e prati pieni di fiori selvatici sotto il sole fiammeggiante, con le Alpi albanesi in alto, sono stato colpito dalla distanza completa del paesaggio.

A differenza delle località alpine più famose d'Europa, non c'erano alberghi o ascensori.

Invece, l'ambiente ha suscitato una sensazione sorprendente di isolamento e non poteva aiutare, ma sentire che era entrato in una stanza segreta nel retro del guardaroba.

Con l'espansione dall'Albania settentrionale al Kosovo meridionale e a nord-est del Montenegro, le Alpi albanesi sono meglio conosciute dai loro nomi locali (Bjeshks e Nemuna).

Tuttavia, la questione di come questi pendii calcarei frastagliati hanno preso il loro nome insolito rimane un mistero.

Secondo la leggenda locale, il diavolo è scappato dall'inferno e ha creato le carte ripide del ghiacciaio in un solo brutto giorno.

Alcuni dicono che il nome delle alpes è derivato da una donna che ha maledetto le montagne mentre ha camminato attraverso di loro con i suoi figli in una giornata calda e non ha trovato acqua.

Altri sostengono che i soldati slavi hanno dato ai monti i loro nomi mentre cercano di marciare attraverso di loro.

In un certo senso, la strana storia di origine Maya è qualcosa come una metafora per l'Albania nel suo insieme.

L'Albania è probabilmente il paese più frainteso d'Europa.

La sua lingua è un'anomalia semantica senza parenti conosciuti nella famiglia indoeuropea.

Dopo la seconda guerra mondiale, il sovrano autoritario Enver Hoxha chiuse efficacemente la nazione montagnosa dal mondo esterno per quattro decenni.

Egli ha vietato la religione, i viaggi e, quindi, Edi Rama, l'attuale primo ministro del paese, è stato costretto a dire che l'Albania era una volta l'Assemblea europea” del nord.

Durante la guerra fredda, Hoxha convinse la nazione che il resto del mondo voleva rovesciare il loro stato comunista, così ha riempito il paese con fino a 500mila bunker concreti in modo che le persone potessero nascondersi in caso di attacco.

Sorprendentemente, il raid comunista non è mai stato parte del blocco orientale, e dal suo passaggio alla democrazia nel 1991, non è mai stato membro della NATO o dell'Unione europea.

Invece, esiste come una sorta di paradosso continentale.

È uno dei soli due paesi musulmani di maggioranza in Europa (con il Kosovo confinante), più albanesi vivono all'estero (circa 10 milioni) che in esso (2,8 milioni), ed è un paese dove sì significa no e no mezzi sì.

Per decenni, pochi viaggiatori sapevano qualcosa sulle spiagge dorate dell'Albania, le montagne selvagge e le rovine romane e ottomane.

Ma negli anni in cui la nazione balcanica ha aperto con attenzione al mondo, ha attirato i viaggiatori desiderosi di scoprire uno degli ultimi angoli più selvaggi e poco esplorati dell'Europa.

Uno dei suoi progetti più audaci nei ricordi recenti è il Maya Balcani - un percorso circolare di 192 km che collega Albania, Montenegro e Kosovo attraverso una serie di sentieri che si estendono nei Bjeshks e Nemuna.

La visione di questo progetto transfrontaliero è arrivata nel 2013, ma le sue radici risalgono bene.

Molti albanesi e kosovari si riferiscono alla loro stretta relazione come “one nazione, due stati

Infatti, il 93% dei kosovari sono etnicamente albanesi e parlano albanese.

Kosovo e Montenegro sono stati ancorati nella Jugoslavia di nuova costituzione nel 1918, ma la rottura del paese nel 1992 ha innescato una serie di conflitti etnici amara, come la Serbia e il Montenegro sono per lo più cristiani ortodossi.

Di conseguenza, centinaia di migliaia di kossavana fuggirono dal loro paese, con il passaggio delle Api Nemuna in Albania.

Nel 1999 gli attacchi aerei della NATO hanno concluso una guerra tra albanesi e serbi del Kosovo.

Il Kosovo alla fine ha guadagnato l'indipendenza nel 2008, ma le tensioni lungo questi confini sono proseguite.

Nel tentativo di ristabilire la pace, i leader delle tre nazioni suggerirono un percorso a piedi che collegava le comunità musulmane, cattoliche e ortodosse (Serbia e Montenegro erano una nazione fino al 2006), con la guida albanese e del Kosovo che camminava in collaborazione con gli hotel di Montenegrin.

Fin dalla sua apertura, la strada ha incoraggiato le economie rurali locali e ha contribuito a stabilire un maggiore legame tra queste enclave remote.

La creazione del sentiero significava progettare strade conosciute solo ai pastori e incoraggiare gli agricoltori ad aprire la città.

Il timbro finale dell'approvazione è venuto quando i pianificatori dei sentieri hanno convinto le autorità di tutti e tre i paesi a rinunciare ai controlli del passaporto in un momento in cui la libera circolazione attraverso i confini era inimmaginabile.

Per saperne di più, ho deciso di camminare in una sezione di cinque giorni, 59km del percorso dal villaggio albanese di Valbona al villaggio di Theth.

La mia avventura è iniziata nella capitale albanese all'aeroporto di Tirana, dove i miei guerriglieri (Mendi dall'Albania e Agon dal Kosovo) mi hanno accolto con sorrisi e mi hanno presentato ad altre decine di scalatori provenienti da Gran Bretagna, Germania e Nuova Zelanda che hanno formato il nostro gruppo.

Dopo un viaggio di quattro ore a nord, siamo arrivati al lago Koman, un grande serbatoio in stile smeraldo sul fiume Drin.

Per entrare nel Nemuna Bjeshks, abbiamo imbarcato un vecchio traghetto per un passaggio di tre ore nella valle del Valbon, e le aquile sollevate.

Abbiamo camminato lungo il fiume di cristallo di Valbona attraverso un'antica foresta ahu piena di fragole e bacche dolci e selvatiche che ho smesso di godere.

Dopo tre ore, i nostri hotel sono apparsi - una collezione di capanne davanti alle Api Nemuna, che apparirà verso il cielo con la nitidezza dei denti di un coccodrillo.

Mustafa, un ex pastore, gestisce le capanne con i suoi due figli e gli chiede perché ha abbandonato il pastore per dirigere una pensione.

Nel mio lavoro precedente, avevo molti viaggiatori che sono rimasti con me, ma non ho mai avuto soldi. Un pastore si preoccupa non solo degli animali, ma anche delle persone, ha detto.

Più tardi, Mandy ha spiegato che Mustafa aveva così tanti ospiti che erano rimasti una notte che lo ha convinto a cambiare il suo lavoro.

Così Mustafa ha usato i suoi risparmi, ha costruito più hotel, e da allora si è dedicato a prendersi cura per i viaggiatori a tempo pieno.

La mattina seguente, una salita morbida di due ore ci ha visto raggiungere la cima del Monte Trefitri (2,366 m).

Qui, i confini naturali dell'Albania, del Kosovo e del Montenegro si sono uniti in una vista panoramica approfondita.

Un tempo - segno battuto ci ha accolto in Albania, e in pochi minuti, il mio fornitore di telefonia mobile mi ha ricevuto in Montenegro.

Oggi, questi segni sono l'unico indicatore dei confini internazionali, ma non sono sempre stati così.

Quando stavo crescendo, la passeggiata in montagna si sentiva come la libertà, ma la guerra significava che non riuscivo sempre ad arrivarci, mi disse Agon, mentre passavamo un torrente alimentato dalle cime ghiacciate delle montagne.

Quando la guerra terminò, volevo diventare una guida a piedi e aiutare i bambini nella mia città (Gjakovs vicino al confine con l'Albania) esplorare la loro bella patria Ehx0> che è ora possibile dall'introduzione di questo percorso.

Nel 1998, quando Agon aveva 13 anni, suo padre doveva proteggere la sua famiglia dalle forze iugoslave provenienti dalla Serbia e dal Montenegro, mentre le tensioni tra albanesi etnici, serbi etnici e il governo jugoslavo.

Eravamo spaventati, nessuno veniva ad aiutare... dovevamo proteggere l'impulso

Agony improvvisamente è diventato troppo emotivo per parlare di quello che è successo dopo.

Questa storia è inevitabile lungo il sentiero, poco dopo su un percorso solitario tra i villaggi dei pastori, ha mostrato un memoriale dedicato a tre membri dell'Esercito di Liberazione del Kosovo ucciso lì dalle forze serbe.

Abbiamo attraversato il Montenegro attraverso muschio - rocce coperte nelle acque ghiacciate del lago di Hrid, la sua zona tranquilla simile al vetro, che riflette con spine e pini che lo circondano.

Mentre il sole del pomeriggio passava attraverso la tenda della spina, abbiamo lentamente scelto la strada per il tappeto.

Improvvisamente, il nostro alloggio è apparso in uno spazio idilliaco che ci ha permesso di vedere le impressionanti viste del Monte Bogicelica.

I Balcani sono famosi per la sua ospitalità e per servire pacchetti alimentari generosi.

I nostri ospiti nel villaggio di Babano Polje erano Mihajlo e Jelena, una coppia sposata.

Anche se Mihajlo era orgoglioso della sua casa - fatto la marmellata di petto e susina, Jelena prepara tutti i loro pasti.

Sono entrambi cristiani ortodossi, e Jelena ha spiegato che Babano Polje era relativamente tranquillo fino agli anni '90.

I nostri politici hanno voluto un conflitto e hanno reso la religione un problema, ha detto.

Se questa strada fosse stata costruita 30 anni fa, probabilmente non ci sarebbe stata una guerra. La traccia Maya Balcani offre speranza alle nostre comunità

L'alloggio lungo il sentiero spazia da case lisce a capanne semplici, e nel piccolo villaggio albanese di Doberdol, vicino al confine con Montenegro e Kosovo, docce fredde e servizi igienici residenziali sono la norma.

Margaritha aiuta a gestire lo zoo a Doberdol.

Bere caffè, ha spiegato che è abbastanza vecchio da ricordare quando il villaggio era comunista.

Ha anche ricordato la povertà e i pregiudizi dei disabili associati al regime di Hoxha.

“La vita è stata difficile, ma la fuga non è mai stata un'opzione per me. Se le autorita' lo scoprissero, la mia famiglia sarebbe in prigione, o peggio...

Il nostro ultimo giorno, siamo partiti per il nostro viaggio più atteso alle torri carsiche ike di Karanfili (2,461m).

Il geologo francese Ami Boué ha descritto questa parte delle Api Nemuna come il “vargolin più inspiegabile, più elusivo e vizioso nei Balcani

Siamo saliti attraversando abilmente una stretta cresta prima di raggiungere le cime gemelle, che hanno offerto una vista spettacolare sulle cime calcaree e la valle di Grebaja.

In cima, potremmo prendere il Bjeshca e Nemuna con tutta la loro gloria. Il verso montagnoso assomigliava a una fortezza proibita.

Ci muoviamo a Theth, un villaggio albanese circondato da verdi pascoli e montagne imponenti, i cui ruscelli freddi montano corse sotto i ponti ottomani.

All'inizio del 1900 ' s, viaggiatore inglese Edith Durham ha scritto circa il villaggio.

Credo che nessun paese dove vivono gli esseri umani mi abbia dato un'impressione del grande isolamento da tutto il mondo.

Se l'Albania è l'enigma dell'Europa, camminare in questo cammino mi ha aiutato a capire la quantità delle sue parti.

Sembra che questo ex stato totalitario, che una volta cercato così disperatamente di tenere il mondo fuori, stia usando il lento viaggio come un modo per invitare le persone dentro e insegnare loro qualcosa su come un paese può guarire e cambiare.