Der Standard: Trois raisons que vous devriez aller en Albanie maintenant

Mais les visiteurs étrangers en Albanie sont en croissance d'année en année, écrit Sascha Aumüller et Beate Schümann pour le célèbre journal allemand”Der Standard”:

Elbasan Une ville comme biens culturels

L'hospitalité, dans son sens complet, est située au milieu de l'Albanie, à Elbasan. C'est la ville connue au bord de Shkumbin.

“Une question d'honneur”, Ermion et Dassamir Qorri expliquent.

Leur maison est située dans les murs historiques du château, elle est magnifiquement restaurée, et le jardin est ravivé par les fleurs. Facilement habillé, Ermion, 65 ans, sert du café turc et du cognac difficile à faire dans le jardin. Ses voisins ont émigré, y compris deux de ses enfants.

Mais la famille Qorri est restée.

“n'est pas toujours simple”, dit Dassamir, 74 ans, qui explique pourquoi ce couple invite les touristes à compléter leur pension.

Nous sommes une maison heureuse parce que nous sommes entourés de deux maisons saintes”, souligne Hermione.

L'un d'eux est l'Église orthodoxe de Sainte Marie, et l'autre, l'Église catholique du Christ, qui a réussi à échapper à l'ère de la destruction par Enver Hoxha.

Les ruines du vieux Elbasan sont des murmures du passé sous la domination des Grecs, des Romains, des Byzantins et des Ottomans.

La porte au sud de la forteresse ouvre l'anneau mural au présent. Le long du boulevard Qemal Stafa” de palmiers et de blocs de palais de l'ère communiste, des elbassels brûlés au soleil marchent avec des smartphones. Les femmes couvertes de foulards sont rares. La plupart des Albanais s'habillent comme des occidentaux. Cependant, la voix du muezin doit être entendue à nouveau. Elbasan aura une nouvelle mosquée financée par la Turquie. La mosquée du roi, la plus ancienne du pays, est en cours de restauration.

À la périphérie de la ville, autrefois la fameuse nation métadlugique” Chèque du Parti” avait transformé Elbasan en le plus grand centre industriel d'Albanie. Mais maintenant c'est une ruine industrielle géante.

À environ 9 kilomètres au sud-est d'Elbasan, Pal Qosya est heureuse aujourd'hui avec la liberté de foi. Dans le village de Shelcan, un prêtre cherche depuis 26 ans une icône XIV. Dans l'église orthodoxe de St. Nikolla, modeste basilique, il attend avec impatience une peinture vivante attribuée au plus grand peintre albanais de fresques, Onufri de Berat.

“Dieu merci, ils existent toujours”, dit-il.

Ils ont survécu à la dictature en tant que monuments culturels.

Gjipe Bay, une plage comme “Page” Di Kprio

Après une semaine à la Révolution albanaise, nous avons pu comprendre le comportement et les gestes typiques des habitants : bien sûr, à un carrefour en Albanie, il n'est pas toujours nécessaire d'obéir aux signaux routiers, mais de sonner de la trompette. Les routes sont visibles ici, car elles sont souvent très larges. Surtout ceux qui ne mènent nulle part.

C'est une ceinture asphaltée entre le village d'Ilias et Wunoi, un financement de la Banque mondiale de 2009 où un sous-x0-airbus”Airbus” peut autrement être abaissé, mais en attendant il est sans illumination. Un guide nous attend là-bas et nous demande de garer la voiture sur des oliviers afin que nous puissions économiser de l'espace. Elle aussi craignait un grand afflux de vacanciers ce jour-là sur la plage de Gipea, mais sa peur s'avéra futile.

Seulement quelques piétons et deux taxis “Yeep Defender” avec des plaques d'immatriculation de la ville des Tegerns ont traversé ce sentier de moustiques du parking improvisé à la magnifique côte ionienne. Dans la baie d'eau bleue - claire, nous sommes accueillis par le son assourdissant d'un générateur d'huile, qui ne sert qu'à fournir l'ancienne débiberation de la marque “Cimbali”, ainsi que ceux d'entre nous qui avaient reçu deux cafés au bar de la plage.

La première impression de calme relatif ce matin de juillet n'aurait pas dû nous tromper : avec les bateaux, un petit nombre d'autres vacanciers viennent d'Himara. Ils occupent près de la moitié des herzlons alors qu'ils prennent des photos de celephie devant les entrées de grottes le long des rochers. Plus tard dans l'après-midi, cependant, nous devons diviser le camp à l'ombre à la sortie du golfe de Gipea avec des dizaines d'aventuriers, tandis qu'au crépuscule le barbecue est rempli de poissons.

Dans le golfe de Gjipe, le temps semble être immobile. Malgré la grande route construite en 2009, la plage ressemble encore à “Plazhin” dans le film de Leo Di Caprios. Mais le film a déjà 19 ans, tandis que l'Albanie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne depuis cinq ans.

Parc national de Sibenik-Jablanice : Une chaîne de montagnes sans alpinistes

“La neige finale fond des sommets de la chaîne de montagnes Sibenik lorsque les fleurs d'été ~x1> fleurissent, Laurenc Toupi raconte aux grimpeurs couverts derrière le village de Fushesh-Suda, où les herbes alpines se trouvent comme des bouchons rouges et 31 ans reconnaît la fleur de tête bleue seulement sur rendez-vous local.

Comme beaucoup d'autres dans la vallée de Shembin, les Albanais se demandent si le tourisme apportera vraiment ce qu'ils espèrent. Dans son cœur, il est heureux que le parc national, déclaré en 2008, soit si inconnu avec sa forêt U - hou NESTO, ses vallées, ses 14 lacs de montagne et une extraordinaire variété d'espèces, telles que les fleurs violettes, ou le lynx balkanique menacé.

Il n'aime pas les gens qui utilisent des moteurs bruyants à quatre roues, qui remuent les forêts et laissent des déchets derrière leurs treks dans les montagnes. Il rêve encore du temps où au moins 3000 personnes vivaient dans la vallée, tandis que son village avait un abattoir et une boulangerie. La mosquée reste, tandis que les résidents ont migré et seulement 30 familles restent dans le village. Même les investissements hôteliers n'apportent aucun espoir en raison du manque d'expérience dans les services, du personnel très limité et du très petit nombre de touristes.

Cela va changer”, dit Julie Balla.

Aucune initiative, rien ne peut être réalisé”, dit le chef du service forestier pour la protection du plus grand parc naturel albanais. Pour lui, l'avenir repose uniquement sur le développement durable du tourisme. Contrairement à de nombreuses Alpes albanaises visitées au nord du pays, la chaîne de montagnes de Shebenik - Jablanicce n'a jamais été à l'attention des touristes. C'est bien, dit 33. Il n'attend rien du gouvernement albanais. Les subventions accordées pour la route semi-finie entre Liberdez et Fushe-Sudna sont inconnues où.

Pendant ce temps, le village dispose d'un centre d'information et d'hébergement. Le restaurant “Bey Fates” sert le repas du matin et la nourriture chaude. Au cours des trois dernières années, les gardes forestiers ont marqué 13 sentiers touristiques. Le plus court prend 30 minutes, et le plus long est quatre heures. Si c'était entre les mains de Lawrence Toup, il vous aurait permis de rejoindre le parc national de Sibenik. Seuls les touristes qui aiment et se soucient de la nature.