BBC: Abejas y Nemuna, el país más mal entendido de Europa

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Details from Malta, meetings with hospitable residents, personal stories and few stories about a misunderstood Albania.

A continuación:

Caminando por los verdes valles y prados llenos de flores silvestres bajo el sol ardiente, con los Alpes albaneses subiendo alto, me golpeó la distancia completa del paisaje.

A diferencia de los resorts alpinos más famosos de Europa, no había hoteles ni ascensores.

En lugar de eso, el ambiente despertó una sorprendente sensación de aislamiento y no pudo evitar sentir que habías entrado en una habitación secreta en la parte posterior del armario.

Con la expansión del norte de Albania al sur de Kosovo y al noreste de Montenegro, los Alpes albaneses son más conocidos por sus nombres locales (Bjeshks y Nemuna).

Sin embargo, la cuestión de cómo estas pendientes de piedra caliza se tomaron su nombre inusual sigue siendo un misterio.

Según la leyenda local, el diablo escapó del infierno y creó tarjetas de glaciares empinadas en un solo mal día.

Algunos dicen que el nombre de los alpes se deriva de una mujer que maldijo a los montes mientras caminaba por ellos con sus hijos en un día caliente y no podía encontrar agua.

Otros afirman que los soldados eslavos dieron a las montañas sus nombres mientras intentaban marchar por ellas.

De alguna manera, la extraña historia de origen maya es algo como una metáfora para Albania en su conjunto.

Largamente llamada Europa de los autores de libros y guías turísticos, Albania es probablemente el país más mal entendido de Europa.

Su lenguaje es una anormalidad semántica sin familiares conocidos en la familia del idioma indoeuropeo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobernante autoritario Enver Hoxha cerró efectivamente la nación montañosa del mundo exterior durante cuatro décadas.

Prohibió la religión, los viajes y, por lo tanto, Edi Rama, el actual primer ministro del país, se vio obligado a decir que Albania fue una vez el <x0 títuloNorth European Assembly correctamentex1 título.

Durante la Guerra Fría, Hoxha convenció a la nación que el resto del mundo quería derrocar su estado comunista, por lo que llenó al país con hasta 500 mil bunkers concretos para que la gente pudiera esconderse en el caso de ataque.

Sorprendentemente, la redada comunista nunca fue parte del bloque oriental, y desde su transición a la democracia en 1991, nunca ha sido miembro de la OTAN o de la Unión Europea.

En cambio, existe como una especie de paradoja continental.

Es uno de los dos únicos países musulmanes en Europa (con Kosovo vecino), más albaneses viven en el extranjero (aproximadamente 10 millones) que en él (2,8 millones), y es un país donde sí significa que no y ningún medio sí.

Durante décadas, pocos viajeros sabían algo sobre las playas doradas de Albania, las montañas salvajes y las ruinas romanas y otomanas.

Pero en los años en que la nación balcánica se abrió cuidadosamente al mundo, ha atraído a los viajeros ansiosos a descubrir uno de los últimos rincones salvajes y de bajo contenido de Europa.

Uno de sus proyectos más audaces en los últimos recuerdos es el maya balcánico, un sendero circular de 192 km que conecta Albania, Montenegro y Kosovo a través de una serie de senderos que se extienden hacia los Bjeshks y Nemuna.

La visión de este proyecto transfronterizo llegó en 2013, pero sus raíces datan bien.

Muchos albaneses y Kosovars se refieren a su estrecha relación como nación <x0 confianzaone, dos estados referidosx1⁄4.

De hecho, el 93% de los kosovares son étnicamente albaneses y hablan albanés.

Kosovo y Montenegro fueron anclados en Yugoslavia recién formada en 1918, pero la ruptura del país en 1992 provocó una serie de conflictos étnicos amargos, ya que Serbia y Montenegro son en su mayoría cristianos ortodoxos.

Como resultado, cientos de miles de kossavana huyeron de su país, con el paso de las abejas Nemuna en Albania demasiado lejos.

En 1999, los ataques aéreos de la OTAN terminaron una guerra entre albaneses de Kosovo y serbios.

Kosovo finalmente obtuvo la independencia en 2008, pero continuaron las tensiones a lo largo de estas fronteras.

En un esfuerzo por restablecer la paz, los dirigentes de las tres naciones sugirieron un camino que une las comunidades musulmana, católica y ortodoxa (Serbia y Montenegro eran una nación hasta 2006), con guía albanés y Kosovo que caminaba en asociación con hoteles montenegrinos.

Desde su apertura, el camino ha alentado a las economías rurales locales y ha ayudado a establecer un mayor vínculo entre estos enclaves remotos.

La creación del camino significaba diseñar caminos conocidos sólo por los pastores y alentar a los agricultores a abrir la ciudad.

El sello final de aprobación llegó cuando los planificadores del sendero persuadieron a las autoridades de los tres países a renunciar a los controles de pasaporte en un momento en que el libre movimiento a través de las fronteras era inimaginable.

Para saber más, decidí caminar en una sección de cinco días, a 59 km del camino de la aldea albanesa de Valbona a la aldea de Theth.

Mi aventura comenzó en la capital de Albania en el aeropuerto de Tirana, donde mis guerrilleros (Mendi de Albania y Agon de Kosovo) me saludaron con sonrisas y me presentaron a una docena de otros escaladores de Gran Bretaña, Alemania y Nueva Zelanda que formaron nuestro grupo.

Después de un viaje de cuatro horas al norte, llegamos al lago Koman, un gran depósito de estilo esmeralda sobre el río Drin.

Para entrar en el Nemuna Bjeshks, embarcamos un antiguo ferry para un paso de tres horas en el Valle de Valbon, y las águilas levantadas.

Caminamos por el río cristalino de Valbona a través de un antiguo bosque de ahu lleno de fresas y dulces bayas silvestres que dejé de disfrutar.

Después de tres horas, nuestros hoteles aparecieron - una colección de chozas delante de las abejas de Nemuna, que aparecería hacia el cielo con la agudeza de los dientes de un cocodrilo.

Mustafa, un ex pastor, dirige las chozas con sus dos hijos y le preguntó por qué abandonó al pastor para dirigir una casa de huéspedes.

En mi trabajo anterior, tenía muchos viajeros que viajaban conmigo, pero nunca tuve dinero. Un pastor se preocupa no sólo por los animales, sino también por las personas efectuadas.

Más tarde, Mandy explicó que Mustafa tenía tantos invitados que habían permanecido una noche que lo convenció para cambiar su trabajo.

Así que Mustafa utilizó sus ahorros, construyó más hoteles, y desde entonces se ha dedicado a cuidar de los viajeros de tiempo completo.

La mañana siguiente, una subida suave de dos horas nos vio llegar a la cima del Monte Trefitri (2,366 m).

Aquí, las fronteras naturales de Albania, Kosovo y Montenegro se unieron a una visión panorámica profunda.

Un tiempo - señal golpeada nos dio la bienvenida a Albania, y en pocos minutos, mi proveedor de teléfono móvil me recibió a Montenegro.

Hoy, estos signos son el único indicador de las fronteras internacionales, pero no siempre lo han sido.

Cuando estaba creciendo, la caminata en las montañas se sentía como la libertad, pero la guerra significaba que no siempre podía llegar allí: Agon me dijo, mientras pasamos una corriente alimentada por los picos helados de las montañas.

Cuando la guerra terminó, quería convertirme en una guía para caminar y ayudar a los niños en mi ciudad (Gjakovs cerca de la frontera con Albania) explorar su hermosa tierra natal recomendadax0 confianza que ahora es posible desde la introducción de este camino.

En 1998, cuando Agon tenía 13 años, su padre tenía que proteger a su familia de las fuerzas yugoslavas procedentes de Serbia y Montenegro, y surgieron tensiones entre albaneses étnicos, serbios étnicos y el gobierno yugoslavo.

Estábamos asustados, nadie venía a ayudar... teníamos que protegernos

Agonía de repente se hizo demasiado emocional para hablar de lo que pasó después.

Esta historia es inevitable a lo largo del camino, poco después de un camino solitario entre las aldeas de pastores, mostró un memorial dedicado a tres miembros del Ejército de Liberación de Kosovo asesinados allí por fuerzas serbias.

Cruzamos a Montenegro a través del musgo - rocas cubiertas en las aguas heladas del lago de Hrid, su zona tranquila similar al vidrio, que refleja con espinas y pinos que lo rodean.

Mientras el sol de la tarde pasaba por la tienda de espinas, lentamente elegimos el camino a la estera.

De repente, nuestro alojamiento apareció en un espacio idílico que nos permitió ver las impresionantes vistas del Monte Bogicelica.

Los Balcanes son famosos por su hospitalidad y por servir paquetes de comida generosa.

Nuestros anfitriones en el pueblo de Babano Polje eran Mihajlo y Jelena, una pareja casada.

Aunque Mihajlo estaba orgulloso de su casa - hecho pecho y mermelada de ciruelas, Jelena prepara todas sus comidas.

Ambos son cristianos ortodoxos, y Jelena explicó que Babano Polje era relativamente pacífico hasta el decenio de 1990.

Nuestros políticos querían un conflicto e hicieron de la religión un problema relacionado con él, dijo.

Si esta carretera hubiera sido construida hace 30 años, probablemente no habría habido una guerra. El rastro de los Balcanes Mayas ofrece esperanza a nuestras comunidades.

El alojamiento a lo largo del camino va desde casas lisas hasta cabañas sencillas, y en la pequeña aldea albanesa de Doberdol, cerca de la frontera con Montenegro y Kosovo, las duchas frías y los baños residenciales son la norma.

Margaritha ayuda a dirigir el zoológico en Doberdol.

Bebiendo café, explicó que es lo suficientemente viejo para recordar cuando el pueblo era comunista.

También recordó la pobreza discapacitada y los prejuicios asociados al régimen de Hoxha.

La vida era difícil, pero el escape nunca fue una opción para mí. Si las autoridades lo descubrieran, mi familia estaría en la cárcel, o peor:

En nuestro último día, nos preparamos para nuestro viaje más esperado a las torres karst ike de Karanfili (2,461m).

El geólogo francés Ami Boué describió esta parte de las abejas de Nemuna como el más inexplicable, más elusivo y vicioso en los Balcanes (10x1 contacto).

Subimos al cruzar hábilmente una cresta estrecha antes de alcanzar los picos gemelos, que ofrecían vistas espectaculares de los picos de piedra caliza y el valle de Grebaja.

En la parte superior, podríamos tomar la Bjeshca y Nemuna con toda su gloria. El versículo montañoso parecía una fortaleza prohibida.

Nos trasladamos a Theth, un pueblo albanés rodeado de pastos verdes e imponentes montañas, cuyos flujos de montaña fríos corrían bajo puentes otomanos.

A principios de 1900 ' s, el viajero inglés Edith Durham escribió sobre el pueblo.

Creo que ningún país donde viven los seres humanos me ha dado una impresión de ese gran aislamiento de todo el mundo.

Si Albania es el enigma de Europa, caminar en este camino me ayudó a entender la cantidad de sus partes.

Parece que este antiguo estado totalitario, que una vez trató desesperadamente de mantener el mundo fuera, está utilizando el lento viaje como una manera de invitar a la gente dentro y enseñarles algo sobre cómo un país puede sanar y cambiar.