Jornalista italiano insulta fortemente os albaneses pelo turismo: Saranda, camponesa Ibiza, cabeça na Europa na Tunísia

A Albânia na impiedosa mas verdadeira caneta italiana!

“Na rua, homens, mulheres, mulas e agricultores; Caminhões Mercedes carregados de corpos cheios como sardinhas andam duro na colina. A terra fala claramente de agricultura de sobrevivência, campos feitos pelo sol e uma economia que não tem nada a mostrar, mas simplesmente passa com dificuldade”

No entanto, a Saranda é linda. Divertido e vivo como um camponês Ibiza! “

Albânia como sul da Itália:

Sujo e comovente, caótico e fascinante, incompleto, mas vivo. Sul de Itália que quer ser Norte a todo o custo. Mas mesmo que sua cabeça esteja na Europa, sua bunda está sempre na Tunísia.

por Francisco Konducci

Francesco Condoliu, conselheiro de comunicações do Ministério italiano da Reforma e diretor de Notzie.

Vamos ver se entendi: a Albânia não foi ideia minha. Foi a inteligência artificial que o sugeriu como um destino mediterrânico que coincidiu perfeitamente com os parâmetros que dei e pediu-lhe para o verificar navegando na Internet para impressões e nuvens: mar de cristal, serviços familiares, hotéis bem equipados, transportes acessíveis, preços competitivos e lugares de interesse histórico e cultural.

A ideia era promissora, mas a realidade é outra história. Assim que sai do ferry, percebe imediatamente que está noutra Europa. Linhas sem fim, controlos de segurança rigorosos, uma velha atmosfera da Securitate romena.

Então, alguns passos para fora, eo primeiro impacto de um teatro balcânico: um homem de uniforme não é claro quem deve parar por sua mão. Ele murmura em italiano: “Seguro” Nem todos os agentes de segurança estão a cobrir este lugar. Nada de anormal até agora. O problema é como uma cabana quebrada, dois rapazes com sandálias, um homem que se aproxima com um monte de notas na mão. “Cinquenta e cinco euros” para a polícia de segurança, sem explicação. Um imposto de acesso não escrito. Bem-vindo à Albânia.

A Estrada e o Lugar Inacabado

Fora do porto de Vlora, a paisagem é o clássico sul esquecido da Itália: tráfego caótico, motores danificados, Mercedes velho (um em cada quatro aqui é uma marca alemã, muitas vezes com motores de 20 anos) estacionado perto de casas inacabadas. Caminhões carregados de melancias andam lentamente. Ao subirmos, as vacas que pastam ocupam asfalto com indiferença.

Em seguida, a SH8 (Vlora-Fierer) abriu-se como uma respiração: colinas verdes, Baía de Vlora de cima, concreto acidentalmente distribuído, fábricas e pequenas fazendas.

No final da estrada, sinais <x0mira” anunciam milho maduro. Em SH100, a viagem muda de ritmo. A estrada sobe através das montanhas áridas, velhas, décadas de perfuração, pedreiras abandonadas - os restos de um socialismo que deixou apenas restos.

Inundações de resíduos ao longo do caminho, pontes inseguras em Pocem, aldeias desorientadas onde o tempo parece parar. Os olhos estão cheios de postos de gasolina abandonados com abrigos enferrujados, ferros quebrados, chinelos jovens, olhando para seus telefones celulares. Uma paisagem imunda e de partir o coração simultaneamente.

Saranda, uma cidade com duas faces

Depois de uma viagem de três horas por nenhum lugar, Saranda parece um subúrbio que cresceu muito rapidamente. Casas e lojas cheias de confusão, sinais de néon, telas brilhantes e tráfego francês. As tabelas falam um léxico italiano-balcano que parece uma paródia de italiano: “Mobiler,” “Gomister,” “Parucker,” “Passicher,” “Pizeri”.

Aqui as pessoas dirigem motocicletas sem capacetes, mesmo três pessoas, como a Itália várias décadas atrás. Os albaneses dirigem caóticamente: policiais de trânsito irritados são necessários no meio das ruas para executar um curso impossível.

O carro, a moto primavera removida, a scooter que vaga entre pistas imaginárias: o tráfego é como o relógio de Nápoles no momento. Mas as estradas permanecem as de uma aldeia de pescadores - estreita, inesperada, varandas cheias de flores que vêem o caos.

E ainda assim: linda, Saranda é linda. Divertido e vivo como um camponês Ibiza. Uma pequena jóia costeira: águas de farinha, terraços de relva cheios de turistas e jovens albaneses, conversas e copos a conversar sob o sol e a lua.

A vida noturna é extraordinária: música, luz, riso, energia. As meninas francesas em toda parte adicionam poesia às faces ligeiramente escuras dos moradores. À noite, navios brilhantes, assobiando com música de dança, lentamente partiram para celebrar no mar até tarde da noite.

Para aqueles que procuram maior conforto, três paradas para visitar: Bar e Limani restaurante, o mais bonito em Saranda, uma pequena península de concreto na água onde você pode desfrutar de sorvete em quase seus pés; Taverna Laberia, cheia de pessoas para carnes grelhadas; Ballcon restaurante, famoso pelos mitos ea vista para Central Beach.

Os aperitivos do pôr-do-sol são melhor apreciados na Fortaleza de Leakurs: Saranda para baixo, mar à frente, Corfu no horizonte. Uma atmosfera quase irrealista. A cidade é barulhenta, ávida pela modernidade, consistentemente contraditória: uma aldeia balcânica e uma cidade costeira simultaneamente, caos e vitalidade fundida em um único desejo de desenvolvimento.

Claramente, até 15-20 anos atrás, as coisas eram diferentes aqui: o fim do comunismo, a crise financeira de 1997, e a anarquia subsequente tinham deixado uma bagunça devastadora que só o turismo, irrompendo como uma bolha de felicidade, poderia cobrir, mas nunca completamente.

Perto de hotéis de luxo, há casas antigas, inacabadas, resíduos, colapso, carros acumulados e uma completa falta de regulamentos. Serviços suspeitos, muitas vezes gestão ilegal, estacionamento ilegal, pequenos terminais POS, ainda menos verificações que aparecem sob a superfície da normalidade.

O tráfico também é evidente por muitos links aqui para o clã Itália, principalmente Nrangheta. Na parte mais recente, o centro é um número de bares, restaurantes e barracas de rua que trabalham a noite toda - é incrível que você nunca vê casas no térreo, apenas bares e lojas. Um sinal de que tudo foi construído nos últimos anos apenas para o turismo.

Ksamili, a pérola do Renascimento Albanês, surpreendeu-se com águas semelhantes às do Caribe em tons de azul e verde que parecem um cartão. Mas os serviços permanecem semelhantes ao sul profundo da Itália: areia lançada no chão para criar elegantes praias falsas sem qualquer organização.

E os preços? Não exatamente no nível mais baixo, longe do clichê da Albânia a baixo custo. Mais como a inflação de 2022 na Itália antes da crise energética e da guerra na Ucrânia.

Entre o mar e a fronteira

De Saranda ao norte, de barco ao longo da costa, você descobre pequenas praias isoladas, como Crorez, Tavets e guarda-chuvas que produzem música e álcool, ou Gremina, uma parede de pedra branca que afunda em um mar vidrado claro. No sul, se você prosseguir para a Grécia, a estrada torna-se uma conta de asfalto, desenhando montanhas que de repente descer e subir.

Depois de uma volta, a vista é perdida - montanhas desertas, lagos, arbusto mediterrâneo. Sempre lá, Corfu aparece como um fundo, astuto, e imóvel. De tempos em tempos, pequenos subúrbios rurais aparecem, casas dispersas nunca realmente habitadas.

Ao longo do caminho, homens, mulheres, mulas e agricultores; Mercedes vans carregadas de corpos cheios de sardinhas andam duros na colina. A terra fala claramente de agricultura de sobrevivência, campos cozidos pelo sol, e uma economia que não tem nada a mostrar, mas simplesmente passa com dificuldade.

Na fronteira com a Grécia, a viagem pára novamente. Cheques duplos, filas intermináveis de veículos a correr, camiões ameaçadores da Frontex, cheques aleatórios no porta-bagagens. Horas de antecipação que nos lembram o nosso <x0-gerado Schengen” de quanto esforço é preciso para desistir da nossa liberdade de circulação. E como é importante protegê-lo, sempre, sem nunca o tomar tão bem.

Um mito a ser dissolvido

Em suma, a Albânia é, afinal, um mito que tem de ser dissolvido. Linda, sim, mas não absolutamente incrível. Não há nada único que justifique uma viagem até aqui.

O mar, as praias e as paisagens são evasivas, mas não mais do que a Costa da Calábria com menos serviços e, claro, menos qualidade. Tudo parece preso na Itália dos anos 90: desenvolvimento improvisado e desarrazoado (Planos Mestres na Albânia não são exatamente uma prioridade), uma indústria de turismo que prospera em entusiasmo ilegal e construção, uma beleza crua que não é suficiente para realizar a dança.

Esta terra está toda aqui: mares perfeitos e monstros de concreto ecológico inacabados a poucos passos da praia, um lugar suspenso entre o velho e a nuvem, implantação e modernidade, nostalgia e uma corrida para o futuro.

Sujo e tocante, caótico e fascinante, inacabado, mas vivo. Sul de Itália que quer ser Norte a todo o custo. Mas mesmo que a cabeça dele esteja na Europa, ele está sempre na Tunísia.