Italiaanse journaliste beledigt Albanezen voor het toerisme: Saranda, boer Ibiza, hoofd in Europa kont in Tunesië

Albanië in de onbarmhartige maar ware Italiaanse pen!

“Op straat, mannen, vrouwen, muildieren en boeren; Mercedes busjes vol met lichamen gevuld met sardines lopen hard op de heuvel. De aarde spreekt duidelijk van overleving landbouw, zon-gemaakt velden, en een economie die niets te tonen heeft, maar gewoon voorbij gaat met moeite”

“E echter: Saranda is prachtig. Leuk en levend als een boer Ibiza! “

Albanië als Zuid-Italië:

Vuil en ontroerend, chaotisch en fascinerend, onvolledig maar levend. Zuid-Italië dat ten koste van alles Noord wil zijn. Maar zelfs als zijn hoofd in Europa is, zit hij altijd in Tunesië”.

door Francisco Konducci

Francesco Condoliu, communicatieadviseur van het Italiaanse ministerie van Hervorming en directeur van Notzie.

Even voor de duidelijkheid: Albanië was niet mijn idee. Het was kunstmatige intelligentie die het voorstelde als een mediterrane bestemming die perfect samenviel met de parameters die ik had gegeven en hem vroeg om het te verifiëren door het internet te surfen voor indrukken en wolken: kristalzee, gezinsdiensten, goed uitgeruste hotels, toegankelijk vervoer, concurrerende prijzen en plaatsen van historisch en cultureel belang.

Het idee was veelbelovend, maar de realiteit is een ander verhaal. Zodra je van de veerboot af bent, besef je meteen dat je in een ander Europa bent. Eindeloze lijnen, strenge veiligheidscontroles, een oude sfeer van de Roemeense Securitate.

Dan, een paar stappen naar buiten, en de eerste impact van een Balkantheater: een man in uniform is niet duidelijk wie moet stoppen door zijn hand. Hij mompelt in het Italiaans: “Verzekering” Het blijkt dat niet alle beveiligingsagenten deze plek dekken. Tot nu toe niets ongewoons. Het probleem is hoe een kapotte hut, twee jongens met sandalen, een man nadert met een hoop biljetten in zijn hand. 50 euro” voor veiligheidspolitie, zonder uitleg. Een ongeschreven toegangsbelasting. Welkom in Albanië.

De weg en de onafgemaakte plaats

Buiten de haven van Vlora is het landschap de vergeten Zuid klassieker van Italië: chaotisch verkeer, beschadigde motoren, oude Mercedes (een op de vier hier is een Duits merk, vaak met 20 jaar motoren) geparkeerd in de buurt van onafgemaakte huizen. Vrachtwagens vol met watermeloenen lopen langzaam. Als we klimmen nemen koeien die grazen asfalt in beslag met onverschilligheid.

Dan SH8 (Vlora-Fierer) geopend als een adem: groene heuvels, Vlora Bay van bovenaf, per ongeluk verdeeld beton, fabrieken en kleine boerderijen.

Aan het einde van de weg adverteren borden <x0mira” rijpe maïs. In SH100 verandert het reistempo. De weg klimt door de dorre bergen, oude decennia oude boren, verlaten steengroeven - de resten van een socialisme dat alleen restjes achterliet.

Overstromingen van afval langs de weg, onveilige bruggen in Pocem, gedesoriënteerde dorpen waar de tijd lijkt te stoppen. Ogen zijn gevuld met verlaten benzinestations met verroeste schuilplaatsen, gebroken ijzers, jonge slippers, staren naar hun mobiele telefoons. Een smerig en hartverscheurend landschap tegelijk.

Saranda, een stad met twee gezichten

Na een drie uur durende rit door nergens ziet Saranda eruit als een buitenwijk die erg snel opgroeide. Huizen en winkels gevuld met verwarring, neonborden, heldere schermen en Frans verkeer. Tabellen spreken een Italiaans-Balkan lexic die lijkt op een parodie van het Italiaans: “Mobiler,” “Gomister,” “Parucker,” “Passticer,” “Pizzeri”.

Hier rijden mensen motorfietsen zonder helmen, zelfs drie mensen, zoals Italië enkele decennia geleden. Albanezen rijden chaotisch: boze verkeerspolitieagenten moeten midden op straat een onmogelijke koers varen.

De auto, de verwijderde veermotorfiets, de scooter die zwerft tussen denkbeeldige rijstroken: het verkeer is als Napels klok op het punt. Maar de wegen blijven die van een vissersdorp - smalle, onverwachte, balkons vol bloemen die chaos zien.

En toch: mooi, Saranda is mooi. Leuk en levendig als een boer Ibiza. Een klein juweeltje aan de kust: bloemwater, grasterrassen gevuld met toeristen en jonge Albanezen, gesprekken en glazen kletsen onder de zon en maan.

Nachtleven is buitengewoon: muziek, licht, lachen, energie. Franse meisjes overal voegen poëzie toe aan de licht donkere gezichten van bewoners. 's Avonds, stralende schepen, fluitend met dansmuziek, langzaam vertrokken om te vieren op zee tot laat in de nacht.

Voor degenen die meer comfort zoeken, drie haltes om te bezoeken: Bar en Limani restaurant, het meest knappe in Saranda, een klein betonnen schiereiland op het water waar u kunt genieten van ijs op bijna uw voeten; Taverna Laberia, vol mensen voor barbecue vlees; Ballcon restaurant, beroemd om de mythes en het uitzicht op Central Beach.

Zonsondergang voorgerechten worden het beste genoten in de Leakurs Fortress: Saranda naar beneden, zee vooruit, Corfu aan de horizon. Een bijna onrealistische atmosfeer. De stad is luidruchtig, verlangend naar moderniteit, consequent tegenstrijdig: een Balkandorp en een kuststad tegelijk, chaos en gesmolten vitaliteit in een enkel verlangen naar ontwikkeling.

Het is duidelijk dat tot 15-20 jaar geleden de zaken hier anders waren: het einde van het communisme, de financiële crisis van 1997 en de daaropvolgende anarchie hadden een verwoestende puinhoop achtergelaten die alleen het toerisme, uitbarstend als een bubbel van geluk, kon dekken, maar nooit helemaal.

In de buurt van luxe hotels zijn er oude, onvoltooide huizen, afval, instorting, opgehoopte auto's en een compleet gebrek aan regelgeving. Verdachte diensten, vaak illegaal beheer, illegaal parkeren, kleine POS terminals, nog minder controles die verschijnen onder het oppervlak van de normaliteit.

De handel blijkt ook uit vele links hier naar clan Italië, voornamelijk Nrangheta. In het laatste deel, het centrum is een aantal bars, restaurants, en straat kraampjes die de hele nacht werken - het is verbazingwekkend dat je nooit huizen op de begane grond, alleen bars en winkels. Een teken dat alles is gebouwd in de afgelopen jaren alleen voor het toerisme.

Ksamili, de parel van de Albanese Renaissance, verrast met water vergelijkbaar met het Caribisch gebied in tinten blauw en groen die eruit zien als een kaart. Maar diensten blijven vergelijkbaar met het diepe zuiden van Italië: zand op de grond gegooid om elegante valse stranden te creëren zonder enige organisatie.

En de prijzen? Niet precies op het laagste niveau - ver van Albanië's cliché tegen lage kosten. Meer zoals Italië's 2022 inflatie voor de energiecrisis en oorlog in Oekraïne.

Tussen de zee en de grens

Van Saranda naar het noorden, met de boot langs de kust, ontdek je kleine geïsoleerde stranden zoals Crorez, Tavets, en parasols die muziek en alcohol produceren, of Gremina, een witte stenen muur die zinkt in een heldere glazige zee. In het zuiden, als je verder gaat naar Griekenland, wordt de weg een asfalt bill, het tekenen van bergen die plotseling dalen en stijgen.

Na een bocht is het uitzicht verloren - woestijn bergen, meren, mediterrane struiken. Altijd daar, Corfu verschijnt als een achtergrond, sluw, en bewegingloos. Van tijd tot tijd, kleine landelijke voorsteden verschijnen, verspreide huizen nooit echt bewoond.

Onderweg lopen mannen, vrouwen, muildieren en boeren; Mercedes busjes vol met sardientjes lopen hard op de heuvel. De aarde spreekt van duidelijk overleven landbouw, velden gebakken door de zon, en een economie die niets te tonen heeft maar gewoon voorbij gaat met moeite.

Op de grens met Griekenland stopt de reis weer. Dubbele controles, eindeloze rij voertuigen, Frontex bedreigende vrachtwagens, willekeurige controles in de kofferbak. Uren van verwachting die ons herinneren aan onze <x0-generate Schengen” van hoeveel inspanning het kost om onze bewegingsvrijheid op te geven. En hoe belangrijk het is om hem te beschermen, altijd, zonder hem ooit zo goed te nemen.

Een mythe om te ontbinden

Kortom Albanië is immers een mythe die opgelost moet worden. Prachtig, ja, maar niet echt geweldig. Er is niets echt uniek dat een reis hier rechtvaardigt.

De zee, stranden en landschappen zijn ontwijkend, maar niet meer dan Calabrië kust met minder diensten en natuurlijk minder kwaliteit. Alles lijkt vast te zitten in Italië van de jaren negentig: geïmproviseerde en onredelijke ontwikkeling (Master Plans in Albanië zijn niet precies een prioriteit), een toeristische industrie die gedijt op illegaal enthousiasme en bouw, een rauwe schoonheid die niet genoeg is om de dans uit te voeren.

Dit land is allemaal hier: perfecte zeeën en ecologische beton monsters onafgemaakt slechts een paar stappen van het strand, een hangplaats tussen de oude en de wolk, implantatie en moderniteit, nostalgie en een race naar de toekomst.

Vies en ontroerend, chaotisch en fascinerend, onvoltooid maar levend. Zuid-Italië dat ten koste van alles Noord wil zijn. Maar zelfs als zijn hoofd in Europa is, zit hij altijd in Tunesië.