Hoe Georgië-stijl Armani Revolutioneerde mode

Geboren in een vooroorlogs tijdperk met solide tradities en stijlen, zijn creaties gevolgd en geholpen om het mogelijk te maken om de sociale stroom in de tweede helft van de 20e eeuw te verhogen.

In principe zal hij herinnerd worden voor zijn re-exacting van het pak ... zijn feminisering van mannen en zijn popularisatie van vrouwen, schrijft BBC, uitzending Periscoop.

Armani heft de beperkingen en beperkingen van de hardste stijlen die voor hem bestonden door mannen zich verfijnd te laten voelen en vrouwen op de werkplek te ondersteunen.

Kranten noemden hem “de eerste postmodern”. In veel opzichten was hij een revolutionair.

Giorgio Armani werd geboren in Piaceza, Noord-Italië, op 11 juli 1934.

Het comfortabele leven van zijn middenklasse familie werd verwoest door oorlog, en omdat voedsel moeilijk te vinden was, was zijn vroegste herinnering honger.

Armani speelde met ongebroken artilleriegranaten op de weg totdat een van hen plotseling ontplofte. Hij werd zwaar verbrand en een goede vriend werd gedood.

“Oorlog”, zei hij later, “tekende me dat niet alles verleidelijk is”.

In 1956 begon hij zijn medische studies, maar hij vertrok na drie jaar en ging bij het leger.

Uitgeput door het leven in het leger, vond hij een baan als raamdecorator in La Rinascente een winkel in Milaan waar hij snel in de rij ging staan.

De meeste ontwerpers leren hun vak als stagiaires of modeschool, maar Armani's opleiding vond plaats in de winkel.

Hij leerde welke stoffen van klanten hielden en ging naar textielfabrieken om ze te kopen. Hij werd een expert in hoe de stof werd gebouwd en gebruikte zijn kennis om zijn kleerheid te perfectioneren.

Al snel begon Armani te werken voor Nino Cerruti een hoge - stijl ontwerper. Binnen maanden, Cerruti vroeg hem om de aanpak van het bedrijf te herstructureren, schrijft BBC, uitzending Periscoop.

De middenklasse van de jaren 1960 kon de haute couture niet aan, maar het wilde een elegante en onderscheidende kijk op hen.

Met zijn expertise in stof gaf Armani een antwoord. De dunne stoffen maakten een scala aan kleding voor mannen mogelijk met schone, nauwkeurige sneden die op grote schaal geproduceerd konden worden.

Zijn kenmerkende Italiaanse stijl begon de manier waarop mensen gekleed in de mode te beïnvloeden.

In 1966 ontmoette Armani Sergio Galeotti, een nieuwe intern architect. Gareott verliet al snel zijn carrière en begon te werken met zijn vriendin.

Mannenpakken werden zachter en gevoeliger.

Dit weerspiegelde een verandering in de manier waarop mannen zichzelf in de jaren 1960 zagen, maar waren nog niet in de mode.

En met meer vrouwen op de werkplek, zag Armani een kans.

Ik realiseerde me dat ze een manier nodig hadden om zich te kleden die gelijkwaardig was aan die van mannen, zei hij. Iets dat hen waardigheid zou geven in hun beroepsleven. ”

In Armani's machtige borduurpakken kregen vrouwen een alternatief aangeboden voor de stijve, gevulde jurken die hun moeders op het werk droegen. Ze straalden vrouwelijkheid uit, maar ze waren een krachtige verklaring van gelijkheid, schrijft BBC, uitzending Periscoop.

In 1978 tekende het bedrijf een overeenkomst met de op GFT gebaseerde kledingmaker, die haar de mogelijkheid gaf om luxe kleding klaar te maken voor kleding.

Tegelijkertijd behaalde Armani een groot succes in marketing.

Hij won een contract om Richard Gere te dragen in American Gigolo. In bijna elke scène van de film uit 1980 verschijnt de charmante vorm van Gere's fantasie van hoofd tot voet met Armani aan.

Het was Armani's visie ontworpen door Hollywood macht en publiciteit die niet kon worden gekocht met geld.

Hij bleef sterren dragen op de Oscar nacht rode loper en design kostuums voor tientallen films en televisieshows: vooral The Untouchables en de criminele serie van 1980 Miami Vice.

Binnen een decennium was hij de Europese ontwerper geworden met de grootste verkoop in de Verenigde Staten. Als gevolg daarvan verscheen Milaan als een serieuze commerciële en creatieve kracht in de wereld mode alleen tweede Parijs.

Hij verhuisde om zijn merk uit te breiden. Hij lanceerde zowel Armani Jeans als Emporio Armani en een deal met L

Hij bleef glazen, sportpakken, cosmetica en accessoires introduceren. Er was een heel leven - stijl onder een label waar mode naar kon streven. GQ magazine beschreef het als “totaalbeeld”.

In 1985 overleed Sergio Galeotti op 40-jarige leeftijd aan een aan aids gerelateerde ziekte.

Een erg teruggetrokken man, Armani trok zich terug en dacht na over pensioen. Uiteindelijk besloot hij door te gaan in plaats van alle verwachtingen van Sergio te overrompelen.

Door zijn langdurige persoonlijke en zakelijke partner te eren, zei Armani dat “ai me hielp te geloven in mijn werk, in mijn energie”.

In een zeldzaam interview in 2001 werd Armani gevraagd naar zijn grootste mislukking. Ik kon mijn partner niet stoppen met sterven, antwoordde hij.

Zonder families om hem af te leiden, wijdde hij zijn leven aan het uitbreiden van zijn rijk.

Terwijl modeconglomeraten andere merken kochten, verzette Armani zich tegen buitenlandse investeringen.

In plaats daarvan bouwde hij het bedrijf in de enorme wereldwijde business van vandaag en hield hij de controle over zijn financiën en creativiteit. Dat maakte hem een miljard dollar.

In 2000 organiseerde het Guggenheim Museum in New York een tentoonstelling van zijn werk.

Hij herkende Armani's krachtige invloed op sociale veranderingen in de afgelopen eeuw en verklaarde dapper dat “dizaan kunst kon zijn”.

Hij stopte met het gebruik van modellen met lage body mass index toen een van hen stierf aan anorexia.

Het hotel ontwerp werd toegevoegd aan de portfolio met de opening van Burj Khalifa in Dubai in 2010. Armani zelf ontwierp de boor.

Hij ontwierp ook kostuums voor Chelsea en het Engelse voetbalteam en maakte in 2012 uniformen voor het Italiaanse Olympisch team.

Hij had een zeer publieke ruzie met de redacteur van Vogue, Anna Wintour, toen ze niet deelnam aan de lancering van zijn nieuwe seizoen in 2014.

Ze beweerde een conflict in het dagboek, maar het gerucht ging dat ze had opgemerkt dat Armani's “thepoca klaar is”.

Toen hij zijn tiende decennium binnenkwam, bleef Armani nieuwe lijnen introduceren in het kielzog van Parijs en Milaan.

In maart 2025 zei hij dat zijn verschijning in Milaan bedoeld was om olie in de turbulente wateren van de mondiale politiek te gieten.

Ik wilde me een nieuwe harmonie voorstellen, want ik geloof dat dit is wat we allemaal nodig hebben.

Persoonlijk was hij gewoon en een zakenverslaafde.

Het tijdschrift New York beschreef het als “bekend voor discipline” en “gewijd aan zelfbeheersing en terughoudendheid die misschien koel lijken”.

Elke ochtend zou Armani lang in zijn zwembad zitten. Het was 50 meter lang, maar alleen een brede tuin en bevatte genoeg water om de rit te vergemakkelijken.

Voor sommigen, het ontwerp van de pool samengevat de aanpak van de unified-minded ontwerper aan het leven en het bedrijfsleven. Het was minimalistisch, nauwkeurig en ontworpen voor een doel.

Tijdens zijn carrière bleef zijn stijl open voor een veranderende samenleving.

Het gevoel van sociale begeleiding kwam uit de vroege ervaring van Armani op de vloer van die Milanse winkel.

Daar waren klanten die er toe behoorden, en een goede ontwerper zorgde ervoor dat hij zich kon aanpassen aan hun veranderende behoeften.

Gedurende 65 jaar wijdde Armani zich aan deze taak. En dat gaf hem een fortuin van $13 miljard ($1 miljard).

“Ik ben nooit tevreden,” vertelde hij ooit een journalist.

In feite, als iemand die altijd ontevreden en geobsedeerd is met zijn zoektocht naar perfectie, geef ik nooit op totdat ik de resultaten heb bereikt die ik wil.Periscoop