I media italiani scrivono perché l'Albania dovrebbe essere visitata

Il primo ministro albanese Edi Rama ha continuato con la promozione del turismo, pubblicando un articolo pubblicato sui media italiani, per motivi che l'Albania dovrebbe essere visitata e visitata.

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È a meno di un'ora dall'Italia che ci accoglie come Dio, e costa molto poco. E unisce cultura, storia e spiagge ancora senza fiato e ancora intatta. Tuttavia, lo ignoriamo per un vecchio pregiudizio che questa lunga copertura cerca di smantellare, dando prova che il nostro <x0 individuo “hanno trovato un modello di convivenza religiosa da cui imparare.

Sono innamorato dell'Albania. E se sento l'urgenza di scrivere è perché penso che stia succedendo qualcosa di importante, qualcosa che ci colpisce tutti, e che potrebbe essere la risposta concreta ad uno dei grandi dilemmi del nostro tempo. Ma questa è solo una speranza. E la speranza dovrebbe essere trattata con attenzione, quindi parleremo dopo. Finalmente.

Ma la sicurezza che ho, che credo di avere, dopo aver trascorso una settimana intensa là, guidando e camminando, camminando come un pazzo, come se mangiassi ogni aspetto, ogni aspetto, meraviglie sorprendenti, mi dicessi che il turismo in Albania è un gioiello raro, davvero raro per una ragione fondamentale: è ancora intatto.

Nonostante una bellezza inequivocabile, l'Albania è stata miracolosamente fuori dal turismo di massa, e soprattutto da noi stessi, che abbiamo anche voli giornalieri diretti di tre compagnie aeree da una dozzina di città che ci portano lì in meno di un'ora e dal momento che Puglia e Marche hanno navi low-cost per arrivarci molto a nostro agio con l'auto.

Tuttavia, ho detto, se vai in un'agenzia di viaggi e chiedi dell'Albania, ti guardano sorpresi, cosa è successo? Ti chiedono se dovresti andare lì per lavoro o per punizione divina, chissà cosa ha fatto di male? L'hai letto negli occhi quando dicono di no, non hanno nemmeno un opuscolo, un pacco, uno spazzante. Meglio! Significa che e' il momento perfetto per arrivarci, perche', credimi, dopo cinque anni tutti vorranno andarci.

Gli alberi verdi di Pompei non ci sono mai stati, non ci sono più alberi bruni, non c'è ancora nessuno, ma i tramonti sul mare verde, sono perfetti e toccanti; la sera di agosto sarà sinonimo di Valona, conosciuto qui come Vlora e Saranda, la perla più brillante del loro lungo periodo di crescita; i turisti accolgono questi giorni a piedi nella valle dei templi di Agrigento, o in Richie e Power, Reno Gaetano, Lucian Dalla.

E così dopo un po 'che senti certe canzoni, ti ritrovi a pensare frasi stupide come: sarà perché ti amo che il cielo è sempre blu? E per fare una considerazione improvvisa, da nessuna parte nel mondo, sono pronto a scommettere, noi italiani non accogliamo con tanta considerazione, ammirazione, amore a volte, come se gli albanesi fossero i nostri <x0).... ..saremo in grado di fare una scommessa... ..non la banda di musica che sarebbe il momento di tornare di tanto in tanto... ..per abbattere quel invisibile e sinceramente ingiusto... Beh, non sono nemmeno occidentali, se ha mai significato qualcosa, e' finita. Prima capiamo che è meglio.

Ciò che segue è una sorta di copertura, molto personale, un po' sentimentale, illuminata dall'emozione di una scoperta fatta per caso. Un viaggio riservato inaspettatamente, come se fosse una fuga, infatti era una fuga, forse tutti i viaggi sono in qualche modo, giusto? Alcuni clic online due giorni prima di partire, solo per prenotare il volo, l'auto all'aeroporto, e la prima notte a Tirana, incredibile, costa solo 30 euro per due notti? Lo spero. Andiamo, andiamo. Andiamo.

Primo giorno, notte di Tirana.

Tirana sembra il set di film degli anni 50. Con fili elettrici che vanno da un piano all'altro e poi da un edificio all'altro e da una strada all'altra e a volte vanno in buchi nelle pareti, altri attraversano l'aria, come se cambiassero i loro vestiti. Non sto dicendo che è tutto così, ci sono zone residenziali piuttosto eleganti, è un centro storico prezioso, ma Tirana è anche così. C'è un'energia nell'aria che sa come il futuro, la ricostruzione. Lavoro in corso. La quantità di edifici qui e in tutta l'Albania mostra che tutto sarà presto diverso.

E pensi che sia meglio fare una foto, perche' la prossima volta non troverai questa immagine. Finira' tutto sepolto nel cemento? Non credo, il piano normativo della città, Tirana 2030, abbia padroneggiato un grande architetto italiano, Stefano Boer, quello della vista verticale <x0-pypypyl di Milano, due grattacieli pieni di alberi e piante, e non dovrebbe essere una coincidenza se il piano albanese predisse, tranne per le scuole pomeridiane che diventeranno quartieri, cosa meraviglioso, ma per noi perché no?

Due milioni di alberi in una grande città le dimensioni di alcuni quartieri romani. Oggi tutto questo non ha alcuna traccia, il progetto è appena stato lanciato, ma in pratica Tirana è una capitale “designata in Italia” perché negli anni di ius30 è stato altri architetti italiani che hanno progettato strade e molti edifici al centro.

Siamo arrivati in città più tardi del programma, poco dopo il tramonto. Il ritardo dell'aereo è stato aggiunto alla compagnia di auto noleggiata, una società a basso costo che aveva già rinunciato alla nostra auto. I ragazzi dell'agenzia si sono scusati in migliaia di modi, parlando naturalmente in italiano. Scoprirò più tardi perché le persone sotto i trent'anni parlano bene l'italiano e c'è un motivo e non è banale.

Uno studente universitario a Gjirokastra mi ha mostrato, nell'ultima parte del viaggio, ma è bene dirlo subito, perché ci fa capire come le cose stanno cambiando rapidamente: trent'anni fa, per salvare il regime, gli albanesi avevano solo TV e TV italiana, erano soprattutto i programmi Mediaset, che li hanno fatto immaginare un paese ricco e felice pieno di belle donne. Per questo motivo, quando il regime cadde nel 1991, tra aprile e agosto, due navi mercantili lasciarono Durres con circa trentamila persone a bordo sognando l'Italia, come se Lamercka fosse, scritta proprio così nel film di Gianni Amelio. Oggi ci sono internet e i giovani non guardano più la TV, guardano Netflix sul telefono cellulare: “Guardiamo film in lingua inglese e serie TV, la ragazza di Gjirokastra, che parla un po' italiano. Ma perché dovremmo insegnare all'italiano se siamo i primi a sottovalutarli?

La città si trova a venti minuti dall'aeroporto, un moderno complesso risalente agli anni '50, ma è stato recentemente ristrutturato e acquistato al 100% da un fondo finanziario cinese di Hong Kong: non è una coincidenza, il “La Via della Seta, << < < Xi Jinping, passa attraverso l'acquisto di infrastrutture strategiche europee da cui passerà <x2Made in Cina e nelle nostre case.

È la politica commerciale di questo millennio, e l'Albania è ovviamente un'intersezione fondamentale. Non fraintendermi: l'aeroporto è ancora piccolo per essere l'aeroporto di una capitale europea, ma le statistiche dicono che ha triplicato i passeggeri in dieci anni e le compagnie aeree lo considerano il migliore nella regione balcanica. Quindi, quando decidi, questo e' un buon biglietto da visita. Dal 2002, è stata nominata “Madre Teresa” di Calcutta, che non era realmente di Calcutta, ma di una famiglia albanese ed è nata e cresciuta in una città che ora fa parte del Kosovo appena fondato dopo una breve e ultima guerra con la Serbia, uno stato autonomo, anche se non riconosciuto da tutti.

Madre Teresa rimane un orgoglio nazionale albanese, predicando amore incondizionato per gli altri. Una donna che ha detto: Il giorno è troppo breve per essere egoista

Meno di sette chilometri e si raggiunge Tirana. All'hotel. Nonostante il prezzo, trenta euro a notte, ricordi? A cena siamo finiti in un posto assurdo dove il cameriere non è mai arrivato, e quando è venuto ci ha detto che non c'era niente, non c'era menu e che se davvero volessimo, potrebbero fare un pesce maturo. Ok, grazie, sara' per un'altra vita. Poi siamo andati in un ristorante messicano, con le luci di Natale sul soffitto, una copia del ritratto di Andy Warhol sulla parte superiore del bancone, e una cornice con la camicia nazionale albanese riempita di autografi, che è stato posto sul nostro tavolo.

Un posto alla moda. Non ero stato in un ristorante messicano per 30 anni, facendo così a Tirana, restaurato il mio aspetto dall'università. Ho apprezzato tutto non solo i nachos: volti, voci, accenti, venti, così come i dati che avevo letto sulla guida che ho comprato poche ore fa per quanto riguarda la loro storia, cultura, tradizioni. Primo sentimento, chiaro: gli albanesi sono molto buoni e parlano italiano meglio del solito parliamo inglese.

Poi una necessità: scoprire immediatamente il blocco, che era il quartiere residenziale della gerarchia durante la lunga dittatura comunista, all'epoca sulle mappe della città non era né segnato, era vietato entrare, quindi era inutile sapere com'era, allora il muro cadde a Berlino e pochi anni dopo il regime di Tirana e il blocco fu rilasciato e conquistato e divenne il centro comune di club, negozi e bar. È su tutte le mappe ora, una fermata forzata. Te lo meriti? Sì, è vero quello che dicono, ma, francamente, niente di speciale, forse perché, è agosto e i migliori locali si sono trasferiti sulla costa.

Giorno due, dai bunker a Durres

Siamo arrivati a Durres poco dopo le cinque, con il sole ancora alto e un sonno povero. A un'ora di auto da Tirana, ma è una piccola città portuale da cui le navi, per esempio, vanno in Italia. L'affaticamento che avevamo sentito era giustificato dal ritmo violento con cui avevamo visitato Tirana al mattino.

Ora alle 7 di Central Park, mi dispiace, ma non posso chiamare Central Park come New York: un lento ma lungo periodo, per un'ora, iniziato con la prima luce dell'alba per illuminare gli edifici, finalmente guardare i colori, disegni luminosi che appaiono improvvisamente in alcuni edifici grigi che significano? Era presto, ma la città era in piedi, i tavolini del parco riempiti ovunque, anche se la domenica, cosa fanno tutti al bar a quest'ora?

Alcuni sembravano aver lasciato la casa con i pigiami. Ma la vera folla non era seduta a parlare, era lì, come me, le strade del parco, soprattutto gli anziani, i pensionati, i vestiti di ogni colore possibile, come se avessero appena lasciato un outlet, erano lì in esecuzione.

In breve, il parco non sarà Central Park, ma è veramente bello e curato, le strade hanno la corsia per camminare, uno per biciclette; alberi e piante sono nuovi, ovviamente sono di recente lì, ma cresceranno e diventeranno belli. E' per questo che e' stato difficile smettere di correre, perche' non vuoi fermare la scoperta, anche se hai fatto tutto per aggirare il lago centrale, sono circa dieci miglia.

Siamo tornati all'hotel con l'intenzione di vedere il resto di Tirana, sfidando 35 gradi e grave umidità, quindi il cielo di Tirana è quasi sempre nuvoloso. Il classico tour in fondo è chiuso a diverse centinaia di metri ed è emozionante: Il museo storico che va da Neolit a 900 andando a Skenderbeu, l'eroe nazionale che è stato effettivamente chiamato Gjergj Kastriot, il viale fatto dagli architetti di Mussolini quando pensavamo che l'Albania fosse la nostra cosa; e poi la grande moschea e la Chiesa ortodossa accanto l'un l'altro, un segnale non razziale; e la piramide costruita dalla figlia del loro terribile dittatore, Enver Hoxha. Ma la maggior parte di quello che mi ha davvero colpito è il mega bunker, il bunker numero due.

Ci sono più di 170.000 bunker antiatomici in Albania, che, essendo poco più di tre milioni in totale, suggeriscono il paranoico in cui hanno vissuto fino a vent'anni fa.

Il bunker 1, non lontano dal centro, mira a proteggere il presidente Hoxha e la sua leadership in 124 camere. Fondamentalmente un hotel. Il bunker 2 è costruito per ospitare il ministro degli interni e il suo staff, composto da 24 celle collegate da stretti tunnel, mai utilizzati come bunker, e oggi è un museo che mostra l'orrore dello stato di polizia albanese con spie ovunque e la tortura di vari tipi.

Da lì siamo andati al Nuovo Bazar, che non è niente di speciale, ma è il luogo ideale per vedere la vita degli altri e per non sentire turisti, ma uno sconosciuto, sconosciuto, e nessuna preoccupazione. Ci siamo ubriacati dal forte odore di tabacco venduto, come quelli di noi che hanno venduto l'insalata, hanno assaggiato le mandorle albanesi, che ci hanno servito durante il viaggio, e mangiato pesce in un piccolo ristorante. Ci hanno portato calamari e locuste per 45 euro, tra cui vino italiano, insalata e caffè (il caffè italiano può essere trovato ovunque in Albania e anche marche conosciute).

Alle quattro, finalmente siamo diretti a Durres. E' la seconda tappa di un viaggio completamente improvvisato dove la regola è prenotare ogni giorno e viaggiare sempre. Come? Solitamente usando una combinazione di Tripadvisor e Booking, ma a Durres sono stato fortunato: a Fiumicino mi ero ricordato che l'azienda che aveva fatto i compiti due anni fa era tutta fatta di albanesi. Ricordo che quando li incontrai prima di dare loro le chiavi alla casa, avevo un'opinione sbagliata, che mi pento subito: lo speriamo.

E quando se ne andarono, un mese dopo, ne avevo un altro: quanto fossero belle e buone persone. In breve, da Fiumicino, ho chiamato il loro capo, Jimmy, e gli ho detto che sto andando, e lui ha detto: Non puoi andare a Durres, mio marito ha il miglior hotel della citta'.

Si chiama Dolce Vita ed è grande come molte persone come, con la piscina dall'altra parte del mare, tutti si possono mangiare l'ipox0> e la discoteca che provoca bambini albanesi in vacanza con i loro genitori a ballare al suono della musica. Il mare sembra quello di Fregene, o Ostia, pulito e verde. Ma la spiaggia è grande e ovest sul lato destro. E così quando il sole dipinge un nastro arancione è difficile resistere alla chiamata a nuotare e fermarsi solo per esprimere un desiderio segreto.

Giorno tre, Vlora e Apollonia

Se Durres è Ostia, Vlora è Kana. Un po' esagerato, ma una costa così grande e trattata mi ricorda solo il Rinascimento francese. Una serie di strade parallele e concentrate lungo la costa di Vlora e una collezione infinita di spiagge nella parte meridionale, il punto dove l'Adriatico diventa Jon. Otrato è meno di due ore di barche a motore, in pochi giorni la Puglia può essere vista a occhio nudo.

Alla fine degli anni '90, le mani dei trafficanti di sigarette cominciarono da qui. Forse Western era lui. Tutto è cambiato nel frattempo. Vlora è una destinazione turistica molto elegante.

Dieci anni fa almeno Vlora doveva essere un cantiere navale Vlora rispetto a Tirana, e c'è un cambiamento sostanziale: ci sono turisti molto più stranieri. Se ci fossero quasi tutti gli albanesi in vacanza a Durres, non lo era. La maggior parte provengono dall'Europa orientale: Polonia, Ucraina, Repubblica Ceca, Slovacchia; e quest'anno sono venuti anche da Svezia, Finlandia e Norvegia.

Siamo arrivati a Vlora prima del tramonto, che è incredibile in questa stagione perché il sole va dolcemente a riposare tra due colline su una piccola isola del Golfo, Saban. Ci sono volute due ore da Durazzo, ma ci sono voluti di più, perché ad un certo punto abbiamo deviato per scoprire una delle meraviglie del paese - l'antica città di Apollonia. Si trovava su una collina che domina il mare da cui sorge un vento fresco e secco che lo rende paziente di quasi 40 gradi [40 ° C].

Apollonia divenne presto un'importante intersezione della via Egnatia che collegava l'Oriente con la Puglia, e venne istituita una prestigiosa accademia dove il giovane Ottaviano studiò quando raggiunse la notizia della morte di Giulio Cesare.

Apollonia è anche bella per coloro che vedono le rovine romane al giorno. È stato scoperto negli anni '20 da un archeologo francese la cui residenza è ora un ristorante con un meraviglioso performer dove i turisti si rifugiano nella lettura e nella meditazione (per mangiare una ricca insalata, meglio all'ingresso). E quando hai finito di visitare antiche rovine, parzialmente ricostruite, scopri che il meglio sta ancora arrivando.

Vicino all'uscita si trova un magnifico monastero trecentesco con una piccola chiesa ortodossa al centro con una bellezza impressionante, in particolare l'altare con pareti composte da immagini di santi come il volto di un album fotografico di calcio.

Il monastero è un museo che rappresenta la quantità significativa di tesori trovati in Apollo. Alcune cose mi hanno impressionato. Un casco macedone, uno scudo di bronzo che mi ha ricordato la guerra di Troy e una statua di marmo più piacevole di un legislatore in piedi con i suoi piedi crocifisso che non ho visto in nessuna statua. E' come se significasse, vediamo che storia racconti questa volta.

E poi i vasi. Centinaia di vasi decorati. La parte più bella era stata ricostruita. Ho contato almeno 50 frammenti. Immaginavo che l'archeologo avesse pazientemente raccolto uno ad uno e la ricerca di ognuno di loro con amore infinito.

Giorno 4 a sud di Saranda

Dopo aver lasciato Vlora, si trova sull'autostrada dove ristoranti, bar e pizze vi promettono ogni metro di immersioni indimenticabili, dopo Orikum, che era una base marina valutata dagli ottomani ai sovietici che hanno dimenticato un sottomarino qui dalla guerra fredda, dopo che Orikum inizia a salire e cambiare tutto.

Passare attraverso fitte foreste fresche a turni asciutti che vi costringono a usare ingranaggi bassi e fare un grande rumore in quel silenzio indimenticabile. Questo è probabilmente il più grande parco dell'Albania, raggiungendo oltre 1.000 metri, e non c'è curva senza un bar, dove gli abitanti del villaggio vendono vasi di miele di rinoceronte, tè, ecc. Questo luogo è chiamato “Qafa di Llogara пx1>.

Dopo la partenza, Llogara, la strada scende e sembra volare come una serie di belle spiagge, verde, blu, scuro e blu chiaro, trasparente anche da lontano.

Tuttavia, in questi paesaggi marziani, ci sono gioielli autentici, come The Giver, dove ci sono due hotel sulla spiaggia, un club chiamato Yacht Club e poi le spiagge più belle della vostra vita. Qui puoi mangiare pesce, mentre deeyay ti riporta indietro nel tempo con una collezione di danza degli anni '80. Ieri sera un Deey mi ha salvato la vita.

Saranda è un passo lontano da lì. È considerata la perla dell'Albania, in piedi prima dell'isola greca di Corfù, da cui le navi veloci continuano a provare le emozioni del lavaggio in “Mysterious Albania

Giorno 5, Ritorno di Butrint e Gjirokastra

Quando pensi che l'Albania ti abbia dato tutto per bellezza e calore, arrivi a Butrint e ti rendi conto che non capisci niente. Non sei venuto qui per la storia di Tirana o del Mare di Saranda, sei venuto a affondare in questa antica città greca, poi romani bizantini, veneziani, e infine ottomani, e poi è stato sepolto e riscoperto da un architetto italiano, Luigi Ugolin negli anni del '30. Butrint, la ricchezza dell'umanità, è un gioiello che toglie il respiro, anche quelli che hanno avuto la fortuna di nascere nel mezzo della storia. Perditi al teatro e ai mosaici del VI secolo d.C. Perdi te stesso e non vorrai tornare.

In realta', dovevamo tornare indietro. Sulla strada per Gjirokastra, che è un altro luogo di U n NESCO, abbiamo smesso di ammirare una delle attrazioni turistiche più popolari, l'Occhio del Blu. Le persone più coraggiose si tuffano in esso. C'erano alcuni italiani, soprattutto giovani. Traduzione: Volevamo sentire la sensazione di essere fuori dal paese con due pre-μx1>, ha detto un romano che era venuto con il traghetto Pandina da Durres e volto a tornare a Patrasso, Grecia.

Alle otto di sera, subito dopo il tramonto, eravamo già a Gjirokastra. Abbiamo dormito in una vecchia casa ottomana, mangiato carne grigliata su un portico e bevuto vino rosso “fatto nel villaggio \x1> e poi assaggiato quel paesaggio unico.