Ο Ιταλός δημοσιογράφος προσβάλλει έντονα τους Αλβανούς για τον τουρισμό: Σαράντα, χωρικός Ίμπιζα, επικεφαλής στην Ευρώπη στην Τυνησία

Η Αλβανία στην άσπλαχνη αλλά αληθινή ιταλική πένα!

“Μέσα στο δρόμο, άνδρες, γυναίκες, μουλάρια και αγρότες? Τα φορτηγά της Μερσέντες είναι γεμάτα πτώματα καθώς οι σαρδέλες περπατούν σκληρά στο λόφο. Η γη μιλάει ξεκάθαρα για καλλιέργεια επιβίωσης, ηλιόλουστα χωράφια, και μια οικονομία που δεν έχει τίποτα να δείξει, αλλά απλά περνάει με δυσκολία”

Ωστόσο, η Σαράντα είναι όμορφη. Διασκέδαση και ζωντανός σαν χωριάτης Ίμπιζα! “

Αλβανία ως νότια Ιταλία:

Βρώμικο και συγκινητικό, χαοτικό και συναρπαστικό, ατελές αλλά ζωντανό. Νότια Ιταλία που θέλει να είναι βόρεια πάση θυσία. Αλλά ακόμα και αν το κεφάλι του είναι στην Ευρώπη, ο κώλος του είναι πάντα στην Τυνησία”.

από Francisco Konducci

Φραντσέσκο Κοντολίου, σύμβουλος επικοινωνίας του Ιταλικού Υπουργείου Μεταρρύθμισης και διευθυντής της Notzie.

Ας το ξεκαθαρίσουμε: η Αλβανία δεν ήταν δική μου ιδέα. Ήταν τεχνητή νοημοσύνη που την πρότεινε ως μεσογειακό προορισμό που συνέπεσε τέλεια με τις παραμέτρους που είχα δώσει και του ζήτησε να την επαληθεύσει κάνοντας σερφ στο Διαδίκτυο για εντυπώσεις και σύννεφα: κρυστάλλινη θάλασσα, οικογενειακές υπηρεσίες, καλά εξοπλισμένα ξενοδοχεία, προσβάσιμες μεταφορές, ανταγωνιστικές τιμές και χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η ιδέα ήταν ελπιδοφόρα, αλλά η πραγματικότητα είναι μια άλλη ιστορία. Μόλις κατεβείτε από το πλοίο, αντιλαμβάνεστε αμέσως ότι βρίσκεστε σε μια άλλη Ευρώπη. Ατελείωτες γραμμές, αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας, παλιά ατμόσφαιρα της Romanianής Σεκιουριτάτε.

Στη συνέχεια, λίγα βήματα έξω, και η πρώτη επίδραση ενός Βαλκανικού θεάτρου: ένας άνθρωπος με στολή δεν είναι ξεκάθαρος ποιος θα σταματήσει από το χέρι του. Μουρμουρίζει στα ιταλικά: “Ασφάλεια” Φαίνεται ότι δεν καλύπτουν όλοι οι αξιωματικοί ασφαλείας αυτό το μέρος. Τίποτα το ασυνήθιστο μέχρι στιγμής. Το πρόβλημα είναι πώς μια σπασμένη καλύβα, δύο αγόρια με σανδάλια, ένας άντρας πλησιάζει με ένα μάτσο χαρτονομίσματα στο χέρι του. “Πενήντα πέντε ευρώ για την αστυνομία ασφαλείας, χωρίς εξήγηση. Ένας άγραφος φόρος πρόσβασης. Καλώς ήρθατε στην Αλβανία.

Ο Δρόμος και η Ατελείωτη Θέση

Έξω από το λιμάνι της Βλόρα, το τοπίο είναι το ξεχασμένο Νότιο κλασικό: χαοτική κυκλοφορία, κατεστραμμένες μηχανές, παλιά Mercedes (μία στα τέσσερα εδώ είναι μια γερμανική μάρκα, συχνά με 20ετή κινητήρες) σταθμευμένη κοντά σε ημιτελή σπίτια. Φορτηγά φορτωμένα με καρπούζια περπατούν αργά. Καθώς σκαρφαλώνουμε, οι αγελάδες που βόσκουν καταλαμβάνουν άσφαλτο με αδιαφορία.

Στη συνέχεια, το SH8 (Vlora-Fierer) άνοιξε ως αναπνοή: πράσινοι λόφοι, κόλπος Vlora από ψηλά, τυχαία διένειμε τσιμέντο, εργοστάσια και μικρά αγροκτήματα.

Στο τέλος του δρόμου, πινακίδες <x0mira” διαφημίζουν ώριμο καλαμπόκι. Στο SH100, τα ταξίδια αλλάζουν ρυθμό. Ο δρόμος ανεβαίνει μέσα από τα άγονα βουνά, παλιές, δεκαετίες γεωτρήσεις, εγκαταλελειμμένα λατομεία - τα υπολείμματα ενός σοσιαλισμού που άφησε μόνο σκουπίδια.

Πλημμύρες από απόβλητα στην πορεία, μη ασφαλείς γέφυρες στο Πόσεμ, αποπροσανατολισμένα χωριά όπου ο χρόνος φαίνεται να σταματά. Τα μάτια είναι γεμάτα με εγκαταλελειμμένα βενζινάδικα με σκουριασμένο καταφύγιο, σπασμένα σίδερα, νεαρές παντόφλες, κοιτάζοντας τα κινητά τους τηλέφωνα. Ένα βρώμικο και σπαρακτικό τοπίο ταυτόχρονα.

Σαράντα, μια πόλη με δύο πρόσωπα

Μετά από τρεις ώρες οδήγησης μέσα από το πουθενά, Saranda μοιάζει με ένα προάστιο που μεγάλωσε πολύ γρήγορα. Σπίτια και καταστήματα γεμάτα σύγχυση, πινακίδες νέον, φωτεινές οθόνες και γαλλική κυκλοφορία. Τα τραπέζια μιλούν ένα ιταλικό-βαλκανικό λεξικό που μοιάζει με παρωδία των Ιταλών: “Mobiler,” “Gomister,” “Parucker,” “Passticer,” “Pizzeri”.

Εδώ οι άνθρωποι οδηγούν μοτοσικλέτες χωρίς κράνη, ακόμη και τρία άτομα, όπως η Ιταλία πριν από αρκετές δεκαετίες. Οι Αλβανοί οδηγούν χαοτικά: οι θυμωμένοι τροχονόμοι χρειάζονται στη μέση των δρόμων για να ακολουθήσουν μια αδύνατη πορεία.

Το αυτοκίνητο, η αφαιρούμενη ανοιξιάτικη μοτοσικλέτα, το σκούτερ που περιφέρεται ανάμεσα σε φανταστικές λωρίδες: κίνηση είναι σαν το ρολόι της Νάπολης στο σημείο. Αλλά οι δρόμοι παραμένουν αυτοί ενός ψαροχώρι - στενό, απροσδόκητο, μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια που βλέπουν χάος.

Και όμως: όμορφη, η Σαράντα είναι όμορφη. Διασκέδαση και ζωηρή σαν χωριάτης Ίμπιζα. Ένα μικρό παράκτιο πετράδι: αλευρένια νερά, χορτοτάπητες γεμάτες τουρίστες και νεαρούς Αλβανούς, συζητήσεις και ποτήρια που φλυαρούν κάτω από τον ήλιο και το φεγγάρι.

Η νυχτερινή ζωή είναι εξαιρετική: μουσική, φως, γέλιο, ενέργεια. Οι Γαλλίδες παντού προσθέτουν ποίηση στα ελαφρώς σκοτεινά πρόσωπα των κατοίκων. Το βράδυ, λαμπερά πλοία, σφυρίζοντας με χορευτική μουσική, σιγά σιγά ξεκίνησαν για να γιορτάσουν στη θάλασσα μέχρι αργά τη νύχτα.

Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη άνεση, τρεις στάσεις για να επισκεφθείτε: Bar και Limani εστιατόριο, το πιο όμορφο σε Saranda, μια μικρή χερσόνησο σκυροδέματος στο νερό, όπου μπορείτε να απολαύσετε παγωτό στα πόδια σας; Taverna Laberia, γεμάτη από ανθρώπους για ψητά κρέατα? Ballcon εστιατόριο, διάσημο για τους μύθους και τη θέα της Κεντρικής Παραλίας.

Τα ορεκτικά ηλιοβασιλέματος απολαμβάνουν καλύτερα στο φρούριο Leakurs: Σαράντα κάτω, θάλασσα μπροστά, Κέρκυρα στον ορίζοντα. Μια σχεδόν μη ρεαλιστική ατμόσφαιρα. Η πόλη είναι θορυβώδης, πρόθυμη για νεωτερισμό, με συνέπεια αντιφατική: ένα βαλκανικό χωριό και μια παραλιακή πόλη ταυτόχρονα, χάος και λιωμένη ζωντάνια σε μια ενιαία επιθυμία για ανάπτυξη.

Σαφώς, μέχρι πριν από 15-20 χρόνια, τα πράγματα ήταν διαφορετικά εδώ: το τέλος του κομμουνισμού, η οικονομική κρίση του 1997, και η επακόλουθη αναρχία είχαν αφήσει ένα καταστροφικό χάος που μόνο ο τουρισμός, που εξερράγη ως φούσκα ευτυχίας, μπορούσε να καλύψει, αλλά ποτέ εντελώς.

Κοντά σε πολυτελή ξενοδοχεία, υπάρχουν παλιά, ημιτελή σπίτια, απόβλητα, κατάρρευση, συσσωρευμένα αυτοκίνητα και μια πλήρη έλλειψη κανονισμών. Ύποπτες υπηρεσίες, συχνά παράνομη διαχείριση, παράνομη στάθμευση, μικροί τερματικοί σταθμοί POS, ακόμη λιγότεροι έλεγχοι που εμφανίζονται κάτω από την επιφάνεια της κανονικότητας.

Η εμπορία είναι επίσης εμφανής από πολλούς συνδέσμους εδώ με τη φατρία Ιταλία, κυρίως Nrangheta. Στο τελευταίο μέρος, το κέντρο είναι μια σειρά από μπαρ, εστιατόρια, και πάγκους δρόμου που εργάζονται όλη τη νύχτα - είναι εκπληκτικό ότι δεν βλέπετε ποτέ σπίτια στο ισόγειο, μόνο μπαρ και καταστήματα. Ένα σημάδι ότι όλα έχουν χτιστεί τα τελευταία χρόνια μόνο για τον τουρισμό.

Η Κσαμίλη, το μαργαριτάρι της Αλβανικής Αναγέννησης, εξεπλάγη με νερά παρόμοια με την Καραϊβική σε αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου που μοιάζουν με κάρτα. Όμως οι υπηρεσίες παραμένουν παρόμοιες με τις βαθιές νότιες της Ιταλίας: άμμος thrownγμένος στο έδαφος για να δημιουργήσει κομψές ψεύτικες παραλίες χωρίς καμία οργάνωση.

Και οι τιμές; Όχι ακριβώς στο χαμηλότερο επίπεδο -- μακριά από το κλισέ της Αλβανίας με χαμηλό κόστος. Περισσότερο σαν τον πληθωρισμό 2022 της Ιταλίας πριν από την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μεταξύ της Θάλασσας και των συνόρων

Από τα Σαράντα στα βόρεια, με βάρκα κατά μήκος της ακτής, ανακαλύπτετε μικρές, απομονωμένες παραλίες όπως το Κρορέζ, το Ταβέ, και ομπρέλες που παράγουν μουσική και αλκοόλ, ή την Γκρέμινα, έναν λευκό πέτρινο τοίχο που βυθίζεται σε μια πεντακάθαρη γυάλινη θάλασσα. Στο νότο, αν προχωρήσεις προς την Ελλάδα, ο δρόμος γίνεται ασφαλτοστρωμένος, ζωγραφίζοντας βουνά που ξαφνικά κατεβαίνουν και ανεβαίνουν.

Μετά από μια στροφή, η θέα χάνεται - ερημικά βουνά, λίμνες, μεσογειακοί θάμνοι. Πάντα εκεί, η Κέρκυρα εμφανίζεται ως φόντο, πανούργος και ακίνητος. Κατά καιρούς, εμφανίζονται μικρά αγροτικά προάστια, διάσπαρτα σπίτια που ποτέ δεν κατοικούσαν πραγματικά.

Στην πορεία, άντρες, γυναίκες, μουλάρια και αγρότες · φορτηγά Mercedes φορτωμένα με πτώματα γεμάτα με σαρδέλες περπατούν σκληρά στο λόφο. Η γη μιλάει για καθαρά καλλιέργεια επιβίωσης, χωράφια ψημένα από τον ήλιο, και μια οικονομία που δεν έχει τίποτα να δείξει, αλλά απλά περνάει με δυσκολία.

Στα σύνορα με την Ελλάδα, το ταξίδι σταματά ξανά. Διπλοί έλεγχοι, ατελείωτες σειρές οχημάτων που τρέχουν, Frontex απειλητικά φορτηγά, τυχαίοι έλεγχοι στο πορτ-μπαγκάζ. Ώρες προσμονής που μας θυμίζουν το <x0-δημιούργημα Σένγκεν” για το πόση προσπάθεια χρειάζεται για να εγκαταλείψουμε την ελευθερία της κυκλοφορίας μας. Και πόσο σημαντικό είναι να τον προστατεύουμε, πάντα, χωρίς να τον παίρνουμε ποτέ τόσο καλά.

Ένας Μύθος που θα Διαλυθή

Εν ολίγοις, η Αλβανία είναι, άλλωστε, ένας μύθος που πρέπει να διαλυθεί. Όμορφη, ναι, αλλά όχι εντελώς καταπληκτική. Δεν υπάρχει τίποτα μοναδικό που να δικαιολογεί ένα ταξίδι εδώ.

Η θάλασσα, οι παραλίες, και τα τοπία είναι μακριά, αλλά όχι περισσότερο από την ακτή της Καλαβρίας με λιγότερες υπηρεσίες και, φυσικά, λιγότερη ποιότητα. Όλα φαίνονται κολλημένα στην Ιταλία της δεκαετίας του 1990: η αυτοσχέδια και παράλογη ανάπτυξη (τα Master Plans στην Αλβανία δεν αποτελούν ακριβώς προτεραιότητα), μια τουριστική βιομηχανία που ευδοκιμεί στον παράνομο ενθουσιασμό και την κατασκευή, μια ωμή ομορφιά που δεν είναι αρκετή για την εκτέλεση του χορού.

Αυτή η γη είναι όλη εδώ: τέλειες θάλασσες και οικολογικά τσιμεντένια τέρατα ημιτελή μόνο λίγα βήματα από την παραλία, ένα κρεμασμένο μέρος μεταξύ του παλιού και του σύννεφου, εμφύτευση και νεωτερικότητα, νοσταλγία και μια κούρσα για το μέλλον.

Βρώμικο και συγκινητικό, χαοτικό και συναρπαστικό, ημιτελές αλλά ζωντανό. Νότια Ιταλία που θέλει να είναι βόρεια πάση θυσία. Αλλά ακόμα κι αν το κεφάλι του είναι στην Ευρώπη, ο κώλος του είναι πάντα στην Τυνησία.