Πώς η Γεωργία στυλ Armani Επανάσταση Μόδα

Γεννημένη σε προπολεμική εποχή με σταθερές παραδόσεις και στυλ, ακολούθησαν οι δημιουργίες της και βοήθησαν να καταστεί δυνατή η αύξηση της κοινωνικής ροής στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Βασικά, θα τον θυμούνται για την αναπαράσταση της στολής του... για την θηλυκοποίηση των ανδρών και την εκλαϊκοποίηση των γυναικών, γράφει BBC, εκπομπή Περισκόπιο.

Ο Αρμάνι ύψωσε τους περιορισμούς και τους περιορισμούς των πιο σκληρών τεχνών που υπήρχαν πριν από αυτόν κάνοντας τους άνδρες να αισθάνονται εκλεπτυσμένοι και τις γυναίκες να είναι εξουσιοδοτημένες στο χώρο εργασίας.

Εφημερίδες τον ονόμασαν “stistist the first post-modern”. Από πολλές απόψεις, ήταν επαναστάτης.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι γεννήθηκε στην Πιατσέζα της βόρειας Ιταλίας στις 11 Ιουλίου 1934.

Η άνετη ζωή της μεσοαστικής οικογένειάς του καταστράφηκε από τον πόλεμο, και εφόσον το φαγητό ήταν δύσκολο να βρεθεί, η πρώτη του ανάμνηση ήταν η πείνα.

Ο Αρμάνι έπαιζε με αδιάσπαστα κελύφη πυροβολικού στο δρόμο μέχρι που ένα από αυτά εξερράγη ξαφνικά. Κάηκε βαριά και ένας στενός φίλος σκοτώθηκε.

“Πόλεμος”, είπε αργότερα, “μου έμαθε ότι δεν είναι όλα δελεαστικά”.

Το 1956 ξεκίνησε τις ιατρικές του σπουδές, αλλά έφυγε μετά από τρία χρόνια και κατατάχθηκε στο στρατό.

Εξουθενωμένος από τη ζωή στο στρατό, βρήκε δουλειά ως διακοσμητής παραθύρων στο Λα Ρινασέντε ένα κατάστημα στο Μιλάνο όπου γρήγορα ανέβηκε στην ουρά.

Οι περισσότεροι σχεδιαστές μαθαίνουν το εμπόριο τους ως ασκούμενοι ή σχολή μόδας, αλλά η εκπαίδευση του Αρμάνι έλαβε χώρα στο κατάστημα.

Έμαθε ποια υφάσματα άρεσαν στους πελάτες και πήγε σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας για να τα αγοράσει. Έγινε ειδικός στο πώς κατασκευάστηκε το ύφασμα και χρησιμοποίησε τις γνώσεις του για να τελειοποιήσει την προσαρμοστικότητα του.

Σύντομα ο Αρμάνι άρχισε να εργάζεται για τον Νίνο Σερούτι σχεδιαστή υψηλών προδιαγραφών. Μέσα σε μήνες, ο Cerruti του ζήτησε να αναδιαρθρώσει την προσέγγιση της εταιρείας, γράφει BBC, εκπομπή Περισκόπιο.

Η μεσαία τάξη της δεκαετίας του 1960 δεν μπορούσε να χειριστεί το hauthe couture, αλλά ήθελε μια κομψή και ξεχωριστή θέα τους.

Με την εμπειρία του στο ύφασμα, ο Αρμάνι έδωσε μια απάντηση. Τα λεπτά υφάσματα του έκαναν δυνατή μια σειρά ρούχων για αρσενικά με καθαρές, ακριβείς περικοπές που μπορούσαν να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα.

Το διακριτικό ιταλικό ύφος του άρχισε να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι άνθρωποι στη μόδα.

Το 1966, ο Αρμάνι γνώρισε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, νέο ασκούμενο αρχιτέκτονα. Ο Γκαρεό σύντομα εγκατέλειψε την καριέρα του και άρχισε να συνεργάζεται με την κοπέλα του.

Οι αντρικές στολές έγιναν πιο μαλακές και πιο ευαίσθητες.

Αυτό αντανακλούσε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες έβλεπαν τον εαυτό τους κατά τη δεκαετία του 1960 αλλά δεν είχαν ακόμη συλληφθεί στη μόδα.

Και με περισσότερες γυναίκες να μπαίνουν στο χώρο εργασίας, ο Αρμάνι παρατήρησε μια ευκαιρία.

Συνειδητοποίησα ότι χρειάζονταν έναν τρόπο να ντύνονται που να είναι ισοδύναμος με αυτόν των ανδρών, ” είπε. Κάτι που θα τους έδινε αξιοπρέπεια στην επαγγελματική τους ζωή. ”

Στα πανίσχυρα κεντήματα του Αρμάνι, στις γυναίκες προσφέρθηκε εναλλακτική λύση στα άκαμπτα, γεμιστά φορέματα που φορούσαν οι μητέρες τους στη δουλειά. Ακτινοβολούσαν τη θηλυκότητα, αλλά ήταν μια ισχυρή διακήρυξη της ισότητας, γράφει BBC, εκπομπή Περισκόπιο.

Το 1978, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τον κατασκευαστή ρούχων με βάση την GFT, η οποία της έδωσε την ευκαιρία να παράγει πολυτελή ρούχα έτοιμα για clothingχισμό.

Παράλληλα, ο Αρμάνι σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο μάρκετινγκ.

Κέρδισε ένα συμβόλαιο για να φορέσει τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο American Gigolo. Σχεδόν σε κάθε σκηνή της ταινίας του 1980, η γοητευτική μορφή της φαντασίας του Γκιρ εμφανίζεται από το κεφάλι μέχρι τα πόδια φορώντας Αρμάνι.

Ήταν το όραμα του Αρμάνι σχεδιασμένο από τη δύναμη και τη δημοσιότητα του Χόλιγουντ που δεν μπορούσε να αγοραστεί με χρήματα.

Συνέχισε να φοράει αστέρια στη βραδιά των Όσκαρ κόκκινο χαλί και κοστούμια σχεδιασμού για δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εκπομπές: ιδιαίτερα οι Untouchables και η εγκληματική σειρά του 1980 Miami Vice.

Μέσα σε μια δεκαετία, είχε γίνει ο Ευρωπαίος σχεδιαστής με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως αποτέλεσμα, το Μιλάνο εμφανίστηκε ως μια σοβαρή εμπορική και δημιουργική δύναμη στην παγκόσμια μόδα δεύτερη μόνο στο Παρίσι.

Μετακόμισε για να επεκτείνει τη μάρκα του. Εκτόξευσε τόσο τον Αρμάνι Ζανς όσο και τον Εμπόριο Αρμάνι και μια συμφωνία με τον Λώρεαλ πρόσθεσε άρωμα στο οπλοστάσιό του.

Συνέχισε να εισάγει γυαλιά, αθλητικά κοστούμια, καλλυντικά και accessors. Τώρα, υπήρχε ένας ολόκληρος τρόπος ζωής κάτω από μια ετικέτα για την οποία μπορούσε να φιλοδοξήσει η μόδα. Το περιοδικό GQ το περιέγραψε ως “ολική προβολή”.

Το 1985, ο Sergio Galeotti πέθανε από ασθένεια που σχετίζεται με το AIDS σε ηλικία 40 ετών.

Ένας πολύ αποτραβηγμένος άνθρωπος, ο Αρμάνι αποσύρθηκε και σκέφτηκε τη συνταξιοδότηση. Τελικά, αποφάσισε να συνεχίσει αντί για το “με όλες τις ελπίδες του Sergio”.

Τιμώντας τον μακροχρόνιο προσωπικό και επιχειρηματικό συνεργάτη του, ο Αρμάνι είπε ότι “Οάι με βοήθησε να πιστέψω στη δουλειά μου, στην ενέργειά μου”.

Σε μια σπάνια συνέντευξη το 2001, ο Αρμάνι ρωτήθηκε για τη μεγαλύτερη αποτυχία καριέρας του. Δεν μπόρεσα να σταματήσω το θάνατο του συνεργάτη μου, απάντησε.

Χωρίς οικογένειες να του αποσπάσουν την προσοχή, αφιέρωσε τη ζωή του στην επέκταση της αυτοκρατορίας του.

Ενώ οι όμιλοι της μόδας αγόρασαν άλλες μάρκες, ο Αρμάνι αντιστάθηκε στις ξένες επενδύσεις.

Αντίθετα, έχτισε την εταιρεία στις σημερινές τεράστιες παγκόσμιες επιχειρήσεις και διατήρησε τον έλεγχο των οικονομικών και της δημιουργικότητάς της. Αυτό τον έκανε πολυεκατομμυριούχο.

Το 2000 το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στη Νέα Υόρκη διοργάνωσε έκθεση του έργου του.

Αναγνώρισε την ισχυρή επιρροή του Αρμάνι στις κοινωνικές αλλαγές του περασμένου αιώνα και δήλωσε με τόλμη ότι “ο Ντιζάν θα μπορούσε να είναι τέχνη”.

Σταμάτησε να χρησιμοποιεί μοντέλα με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος όταν ένα από αυτά πέθανε από ανορεξία.

Ο σχεδιασμός του ξενοδοχείου προστέθηκε στο χαρτοφυλάκιο με τα εγκαίνια της Burj Khalifa στο Ντουμπάι το 2010. Ο ίδιος ο Αρμάνι σχεδίασε το τρυπάνι.

Ένθερμος αθλητικός οπαδός, σχεδίασε επίσης κοστούμια για την ομάδα ποδοσφαίρου της Τσέλσι και της Αγγλίας και έφτιαξε στολές για την Ολυμπιακή ομάδα της Ιταλίας το 2012.

Είχε μια πολύ δημόσια διαμάχη με την εκδότρια της Vogue, Anna Wintour, όταν δεν συμμετείχε στην έναρξη της νέας του σεζόν το 2014.

Ισχυρίστηκε μια σύγκρουση στο ημερολόγιο, αλλά φημολογήθηκε ότι είχε παρατηρήσει ότι το “της Armani η poca έχει τελειώσει”.

Καθώς έμπαινε στη δέκατη δεκαετία του, ο Αρμάνι συνέχισε να εισάγει νέες γραμμές στους απόηχους του Παρισιού και του Μιλάνου.

Τον Μάρτιο του 2025, είπε ότι η εμφάνισή του στο Μιλάνο είχε σκοπό να ρίξει λάδι στα ταραχώδη νερά της παγκόσμιας πολιτικής.

Ήθελα να φανταστώ μια νέα αρμονία, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι που όλοι χρειαζόμαστε”, αυτός/

Προσωπικά, ήταν τακτικός και εθισμένος στις επιχειρήσεις.

Το περιοδικό της Νέας Υόρκης το περιέγραψε ως “γνωστό για την πειθαρχία” και “αφιερωμένο στον αυτοέλεγχο και την αυτοσυγκράτηση που μπορεί να φαίνεται δροσερό”.

Κάθε πρωί, ο Αρμάνι αργούσε στην πισίνα του. Είχε μήκος 50 γιάρδες, αλλά μόνο μια ευρεία αυλή και περιείχε αρκετό νερό για να διευκολύνει τη διαδρομή.

Για ορισμένους, ο σχεδιασμός της πισίνας συνόψισε την προσέγγιση του ενοποιημένου σχεδιαστή στη ζωή και τις επιχειρήσεις. Ήταν μινιμαλιστικό, ακριβές και σχεδιασμένο για κάποιο σκοπό.

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, τα στυλ του παρέμειναν ανοιχτά στην αλλαγή της κοινωνίας.

Η έντονη αίσθηση κοινωνικής καθοδήγησης προήλθε από την πρώιμη εμπειρία του Αρμάνι στο πάτωμα του καταστήματος του Μιλάνου.

Εκεί, οι πελάτες ήταν εκείνοι που είχαν σημασία, και ένας καλός σχεδιαστής φρόντισε να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Για 65 χρόνια, ο Αρμάνι αφοσιώθηκε σε αυτό το έργο. Και αυτό του παρείχε μια περιουσία αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περ. 1 δισ. δρχ.).

“Ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος,” το είπε κάποτε σε δημοσιογράφο.

Στην πραγματικότητα, ως κάποιος που είναι πάντα δυσαρεστημένος και παθιασμένος με την αναζήτησή του για τελειότητα, ποτέ δεν παραιτούμαι μέχρι να έχω επιτύχει τα αποτελέσματα που θέλω. ”/Περισκόπιο