BBC-Bericht für Albanische Alpen, Rama: Guter Plan zur Förderung

Seit Jahrzehnten wussten nur wenige Reisende etwas über die goldenen Strände Albaniens, wilde Berge und römische und osmanische Spuren. Aber seit den Jahren, die diese Balkan Nation bewusst auf die Welt geöffnet hat, hat sie Reisende gespannt, eine der letzten und zumindest erkundenden Ecken Europas zu entdecken” sind einige der Linien des heute von der BBC veröffentlichten Artikels.

Rama wies darauf hin, dass der Artikel eine parfümierte Einladung mit dem Geruch des Meeres, den Blumen von Affen und der beeindruckenden Gastfreundschaft der Albaner ist.

Der Premierminister sagte, der Artikel kommt auch als gute Ome für die internationale Förderung Albaniens in der frühen Saison.

Vollständige Schrift, die in BBC veröffentlicht wurde:

Verbreitet über 192 Meilen [192 km], verbindet die Balkan Maya drei Länder und passieren einige der am wenigsten erforschten Landschaften des Kontinents, schreibt Peter Elia für die BBC.

” Gehen durch grüne Täler und Wildblumenwiesen, unter flammendem Sonnenlicht, wurde von der Landschaft der albanischen Alpen getroffen. Im Gegensatz zu den berühmtesten Alpenresorts Europas gab es weder Hotels noch Skilifte am Horizont. Stattdessen erregte die kehrende Umgebung ein überraschendes Gefühl der Isolation, und ich konnte nicht helfen, aber das Gefühl, dass ich eine geheime Erde eingegeben hatte, die irgendwie die Aufmerksamkeit der Außenwelt vermieden hatte.

Von Nord-Albanien nach Süd-Kosovo und Nordosten Montenegros verbreitet, sind die albanischen Alpen besser durch ihre lokalen albanischen Namen (Bjeshs und Inmuna) und Serb-Kroatian (Prokletije) bekannt.

Allerdings bleibt die Frage, wie diese geknickten Kalksteinhänge ihren ungewöhnlichen Namen genommen haben, ein Geheimnis.

Nach der örtlichen Legende entronnte der Teufel die Hölle und schuf die steilen Gletscherkarten an einem einzigen Tag.

Einige sagen, dass der Name der Affen von einer Frau abgeleitet wird, die die Berge verfluchte, als sie mit ihren Kindern an einem heißen Tag durchging und Wasser nicht finden konnte.

Andere behaupten, dass slawische Soldaten den Bergen ihre Namen gaben, während sie versuchen, durch sie zu marschieren. Auf eine Weise ist die seltsame Geschichte der Maya-Ursprung etwas wie eine Metapher für Albanien als Ganzes.

Lange als Europas <x0mengma” von den Autoren von Büchern und Tourführerschaften bezeichnet, ist Albanien wahrscheinlich das missverstandenste Land in Europa.

Seine Sprache ist eine semantische Anomalie ohne bekannte Verwandte in der indoeuropäischen Sprachfamilie.

Nach dem Zweiten Weltkrieg schloss autoritärer Herrscher Enver Hoxha das bergige Land aus der Außenwelt seit vier Jahrzehnten und stoppt Religion und Reisen.

Dies veranlasste Edi Rama, der aktuelle Premierminister des Landes, zu sagen, dass Albanien einst “dem nordeuropäischen Zentrum” war. Während des Kalten Krieges überzeugte Hoxha der Nation, dass der Rest der Welt ihren kommunistischen Staat stürzen wollte, so füllte er das Land mit bis zu 500.000 Bunkern für Menschen, um im Falle des Angriffs zu verstecken.

Seit Jahrzehnten wussten nur wenige Reisende nichts über die goldenen Strände Albaniens, die wilden Berge und die römischen und osmanischen Ruinen. Aber in den Jahren, seit das Balkanland sorgfältig auf die Welt geöffnet wurde, hat es Reisende gespannt, eine der letzten wildsten und unterexploredsten Ecken Europas zu entdecken.

Einer seiner mutigsten Projekte ist der Balkan Maya.

Die Vision für dieses grenzüberschreitende Projekt kam 2013, aber seine Wurzeln gehen viel weiter. Viele Albaner und Kosovar verweisen auf ihre enge Beziehung als “one Nation, zwei Staaten”, wie in der beliebten albanischen Slogan “wir sind ein” hervorgehoben. In der Tat sind 93% der Kosovaren ethnisch Albanisch und sprechen Albanisch. Im Jahr 1918 wurden Kosovo (ehemals Teil Serbiens) und Montenegro in neu gebildetes Jugoslawien organisiert, aber der Zusammenbruch des Landes im Jahr 1992 löste eine Reihe von heftigen ethnischen Konflikten aus, da Serbien und Montenegro überwiegend christliche Orthodoxe sind. Damit flohen Hunderte von Tausenden von Kosovar aus ihrem Land, mit dem Durchgang der Nemuna Beckes in Albanien weit auch. 1999 endete die NATO-Luftstreiks einen Krieg zwischen den Kosovo-Albanern und Serben. Im Jahr 2008 gewann Kosovo schließlich Unabhängigkeit, aber die Spannungen an diesen Grenzen setzten fort.

In dem Bemühen, den Frieden wieder herzustellen, schlugen die Führer der drei Länder einen Wanderweg vor, der muslimische, katholische und orthodoxe Gemeinden (Serbien und Montenegro waren ein Land bis 2006), mit den albanischen und kosovarischen Guerillas zu Fuß in Partnerschaft mit Montenegrin Hotels. Seit seiner Eröffnung hat die Straße die lokalen ländlichen Volkswirtschaften gefördert und dazu beigetragen, einen größeren Link zwischen diesen abgelegenen Enklaven herzustellen.

Die Schaffung des Weges bedeutete, Straßen zu entwerfen, die nur Hirten bekannt sind, und Bauern zu ermutigen, die Stadt zu öffnen. Die letzte Genehmigungsmarke kam, als die Trailplaner Behörden aus allen drei Ländern überredeten, Passprüfungen zu einer Zeit zu geben, in der die freie Bewegung über die Grenzen unvorstellbar war.

Um mehr zu erfahren, beschloss ich, etwa 59 Meilen [59 km] vom albanischen Dorf Valbona zum Dorf Theth zu gehen.

Mein Abenteuer begann in Albaniens Hauptstadt am Flughafen in Tirana, wo meine Führer mich mit Lächeln begrüßten und mir ein Dutzend weitere Bergsteiger aus Großbritannien, Deutschland und Neuseeland vorgestellt haben, die unsere Gruppe bilden. Nach einer vierstündigen Reise nach Norden kamen wir am Komansee, einem großen Emerald-sereel Stausee über dem Drin River. Um die Nemuna Bjeshks zu betreten, bestiegen wir eine alte Fähre für einen dreistündigen Durchgang in das Tal von Valbon, und die Adler erhöhten sich.

Wir gingen entlang des Kristallflusses von Valbona durch einen Auwald, der mit Erdbeeren und süßen, wilden Beeren gefüllt ist, die ich aufgehört habe zu genießen. Nach drei Stunden erschien unsere Hotels, eine Sammlung von Bunkern vor dem Nemuna Bees.

Mustafa, ein ehemaliger Hirten, führt die Hotels mit seinen beiden Söhnen und fragte ihn, warum er den Hirten aufgab, um eine Pension zu führen.

In meiner vorherigen Arbeit hatte ich viele Reisende, die bei mir waren, aber ich habe nie Geld. Ein Hirten kümmert sich nicht nur um Tiere, sondern auch um Menschen,” sagte er.

Mandy erklärte später, dass Mustafa so viele Gäste hatte, die eine Nacht waren, dass er ihn davon überzeugt hatte, seinen Job zu ändern. So nutzte Mustafa seine Ersparnisse, baute mehr Hotels auf und widmet sich seither der Betreuung für volle - Zeitreisende.

Am nächsten Morgen, ein zweistündiger weicher Aufstieg, sah uns die Spitze des Trefitri (266m) erreicht. Hier haben sich die natürlichen Grenzen Albaniens, Kosovos und Montenegros in einer vertieften Panoramablick einschlossen. Ein Wetter - geschlagenes Zeichen begrüßte uns nach Albanien, und innerhalb von Minuten erhielt mein Mobiltelefonanbieter mich nach Montenegro. Heute sind diese Zeichen der einzige Indikator für internationale Grenzen, aber sie sind nicht immer so.

Als ich in den Bergen aufgewachsen war, fühlte ich mich wie Freiheit, aber Krieg bedeutete, dass ich nicht immer hier kommen könnte”, sagte Agon mir, als wir einen Strom durch die Eisspitzen der Berge weitergegeben haben.

Als der Krieg beendet wurde, wollte ich ein Führer werden und Kinder in meiner Heimatstadt Gjakova helfen, ihre schöne Heimat zu erkunden”, fügt er hinzu.

1998, als Agon 13 war, musste sein Vater seine Familie vor jugoslawischen Kräften aus Serbien und Montenegro schützen, während Spannungen zwischen ethnischen Albanern, Serben und der jugoslawischen Regierung entstanden.

Wir hatten Angst, niemand kam zu helfen und wir mussten zu schützen”, Agoni sagt plötzlich und wird zu emotional zu reden, was am nächsten passiert ist.

Diese Geschichte ist auf dem Weg unvermeidlich, da er uns bald ein Denkmal für drei Mitglieder der Kosovo Befreiungsarmee zeigte, die dort von Serben getötet wurden...

Der französische Geologe Ami Boué beschrieb diesen Teil der Nemuna Bees als die “vargolin am unanwendbarsten, elusivsten und bösartigesten im Balkan”...

Wir bewegen uns ins Theth, ein albanisches Dorf, umgeben von grünen Weiden und imposanten Bergen, deren kalte Bergströme unter osmanischen Bogenbrücken fließen.

In den frühen 1900er Jahren schrieb der britische Reisende Edith Durham über das Dorf “Ich denke, dass kein menschlicher Wohnraum mir so einen Eindruck von der großen Isolation aus der ganzen Welt gegeben hat”.

Wenn Albanien die Enigma Europas ist, hat mir zu Fuß auf diesem Weg geholfen, es zu verstehen.

Es scheint, dass dieser ehemalige italienische Staat, der einst so verzweifelt versucht hat, die Welt zu halten, Reisen als eine Möglichkeit nutzt, Menschen einzuladen und ihnen etwas darüber zu lehren, wie ein Land heilen und verändern kann”, Peter Eli in einem Bericht für die BBC endet./A.