Italiensk journalist fornærmer kraftigt albanere for turisme: Saranda, en bonde Ibiza, leder i Europa røv i Tunesien

Albanien i den ubarmhjertige, men sande italienske pen!

“Langs gaden, mænd, kvinder, muldyr og landmænd; Mercedes varevogne fyldt med lig fyldt med sardiner. Jorden taler klart om overlevelseslandbrug, solrige marker og en økonomi, der ikke har noget at vise, men bare passerer forbi med besvær”

“E dog: Saranda er smuk. Sjov og levende som en bonde Ibiza! “

Albanien som Syditalien:

Beskidt og rørende, kaotisk og fascinerende, ufuldstændig men levende. Syd for Italien, der ønsker at være nord for enhver pris. Men selvom hans hoved er i Europa, er hans røv altid i Tunesien”.

af Francisco Konducci

Francesco Condoliu, kommunikationsrådgiver for det italienske reformministerium og direktør for Notzie.

Albanien var ikke min idé. Det var kunstig intelligens, der foreslog det som en Middelhavet destination, der helt faldt sammen med de parametre, jeg havde givet og bad ham om at kontrollere det ved at surfe på internettet for indtryk og skyer: Crystal hav, familie tjenester, veludstyrede hoteller, tilgængelig transport, konkurrencedygtige priser og steder af historisk og kulturel interesse.

Ideen var lovende, men virkeligheden er en anden historie. Så snart du står af færgen, indser du straks, at du er i et andet Europa. Endeløse linjer, strenge sikkerhedskontroller, en gammel atmosfære af det rumænske Securitate.

Derefter nogle få skridt udenfor, og den første virkning af et Balkan teater: en mand i uniform er ikke klar over, hvem der skal stoppe ved hans hånd. Han mumler på italiensk: “Forsikring” Det viser sig, at ikke alle sikkerhedsfolk dækker stedet. Intet usædvanligt indtil videre. Problemet er hvordan en ødelagt hytte, to drenge med sandaler, en mand nærmer sig med en masse regninger i hånden. “Fem-fem euro” for sikkerhedspolitiet, uden forklaring. En uskreven adgangsafgift. Velkommen til Albanien.

Vejen og det ufærdige sted

Uden for Vloras havn er landskabet Italiens glemte sydklassiker: kaotisk trafik, beskadigede motorer, gamle Mercedes (en ud af fire her er et tysk mærke, ofte med 20-årige motorer) parkeret nær ufærdige huse. Lastbiler fyldt med vandmeloner går langsomt. Mens vi klatrer, besætter køer, der græsser, asfalt med ligegyldighed.

Så SH8 (Vlora- Fierer) åbnede som et åndedrag: grønne bakker, Vlora Bay fra oven, uheld distribueret beton, fabrikker og små gårde.

I slutningen af vejen, tegn < x0mira” annoncere modne majs. I SH100 ændres farten. Vejen stiger gennem de golde bjerge, gamle, dekader- gamle boringer, forladte stenbrud - resterne af en socialisme, der kun efterlod rester.

Oversvømmelser af affald undervejs, usikre broer i Pocem, desorienterede landsbyer, hvor tiden synes at stoppe. Øjne er fyldt med forladte tankstationer med rustne beskyttelsesrum, knækkede strygejern, unge tøfler, stirrer på deres mobiltelefoner. Et beskidt og hjerteskærende landskab samtidig.

Saranda, en by med to ansigter

Efter en tre-timers kørsel gennem ingenting, Saranda ligner en forstad, der voksede op meget hurtigt. Hus og butikker fyldt med forvirring, neon skilte, lyse skærme og fransk trafik. Tabellerne taler en italiensk-Balkan leksisk, der ligner en parodi af italiensk: “Mobiller, ” “Gomister, ” “Parucker, ” “Passticer, ” “Pizzeri”.

Her kører folk motorcykler uden hjelme, selv tre mennesker, såsom Italien for flere årtier siden. Albanerne kører kaotisk: Der er brug for vrede trafikpolitifolk midt på gaden for at køre en umulig kurs.

Bilen, den fjernede fjeder motorcykel, scooter, der strejfer mellem imaginære baner: trafik er ligesom Napoli ur på det punkt. Men vejene er stadig vejene i en fiskerlandsby - smalle, uventede, balkoner fuld af blomster, der ser kaos.

Og dog: smuk, Saranda er smuk. Sjov og levende som en bonde Ibiza. En lille kystperle: mel vand, græs terrasser fyldt med turister og unge albanere, samtaler og briller chattering under solen og månen.

Natteliv er ekstraordinært: musik, lys, latter, energi. Franske piger overalt tilføjer poesi til beboernes lidt mørke ansigter. Om aftenen, skinnende skibe, fløjtende med dansemusik, langsomt sat ud for at fejre på havet indtil sent om natten.

For dem, der søger større komfort, tre stop for at besøge: Bar og Limani restaurant, den smukkeste i Saranda, en lille beton halvø på vand, hvor du kan nyde is på næsten dine fødder; Taverna Laberia, fuld af mennesker til grillet kød; Ballcon restaurant, berømt for myter og udsigten over Central Beach.

Sunset appetitvækker er bedst nydes i Leakurs Fæstning: Saranda ned, havet forude, Korfu i horisonten. En næsten urealistisk atmosfære. Byen er støjende, ivrig efter modernitet, konsekvent modstridende: en Balkan landsby og en kystby samtidig, kaos og smeltet vitalitet i et enkelt ønske om udvikling.

Indtil for 15-20 år siden var tingene anderledes her: kommunismens afslutning, finanskrisen i 1997 og det efterfølgende anarki havde efterladt et ødelæggende rod, som kun turisme, der brød ud som en boble af lykke, kunne dække, men aldrig helt.

Nær luksus hoteller, er der gamle, ufærdige huse, affald, kollaps, akkumulerede biler og en komplet mangel på regler. Mistænkte tjenester, ofte ulovlig forvaltning, ulovlig parkering, små POS terminaler, endnu færre kontroller, der vises under overfladen af normalitet.

Handel fremgår også af mange forbindelser her til klanen Italien, hovedsagelig Nrangheta. I den seneste del, er centret en række barer, restauranter og gadeboder, der arbejder hele natten lang - det er fantastisk, at du aldrig ser hjem i stueetagen, bare barer og butikker. Et tegn på, at alt er blevet bygget i de seneste år bare til turisme.

Ksamili, perlen af den albanske renæssance, overrasket over vand ligner Caribien i nuancer af blå og grøn, der ligner et kort. Men tjenesterne ligner Italiens dybe syd: sand kastet på jorden for at skabe elegante falske strande uden nogen organisation.

Og priserne? Ikke ligefrem på det laveste niveau - langt fra Albaniens kliché til lave omkostninger. Mere som Italiens 2022 inflation før energikrisen og krigen i Ukraine.

Mellem havet og grænsen

Fra Saranda til nord, med båd langs kysten, du opdager små, isolerede strande som Crorez, Tavets, og paraplyer, der producerer musik og alkohol, eller Gremina, en hvid sten mur, der synker i et klart glasagtigt hav. I syd, hvis du fortsætter mod Grækenland, vejen bliver en asfalt lovforslag, trække bjerge, der pludselig ned og stige.

Efter en vending er udsigten tabt - ørkenbjerge, søer, middelhavsbusk. Altid der, Korfu vises som en baggrund, snu, og bevægelsesløs. Fra tid til anden dukker der små landforstæder op, spredte huse aldrig rigtig beboet.

På vejen, mænd, kvinder, muldyr, og landmænd; Mercedes varevogne fyldt med kroppe fyldt med sardiner gå hårdt på bakken. Jorden taler klart om overlevelse landbrug, marker bagt af solen, og en økonomi, der ikke har noget at vise, men blot passerer forbi med besvær.

På grænsen til Grækenland stopper rejsen igen. Dobbelt kontrol, endeløse vognrækker, Frontex truende lastbiler, stikprøvekontrol i bagagerummet. Forventningstider, der minder os om vores < x0-generere Schengen” om, hvor meget det kræver at opgive vores bevægelsesfrihed. Og hvor vigtigt det er at beskytte ham, altid, uden nogensinde at tage ham så godt.

En myte at blive opløst

Kort sagt er Albanien trods alt en myte, der skal opløses. Smukt, men ikke helt fantastisk. Der er intet, der retfærdiggør en rejse her.

Havet, strandene og landskaber er undvigende, men ikke mere end Calabria kyst med færre tjenester og naturligvis mindre kvalitet. Alt synes fast i Italien i 1990 'erne: improviseret og urimelig udvikling (Masterplanerne i Albanien er ikke ligefrem en prioritet), en turistindustri, der trives på ulovlig entusiasme og byggeri, en rå skønhed, der ikke er nok til at udføre dansen.

Dette land er alle her: perfekte have og økologiske beton monstre ufærdige kun et par skridt fra stranden, et suspenderet sted mellem den gamle og skyen, implantation og modernitet, nostalgi og et løb for fremtiden.

Beskidte og rørende, kaotiske og fascinerende, ufærdige, men levende. Syd for Italien, der ønsker at være nord for enhver pris. Men selv om hans hoved er i Europa, er hans røv altid i Tunesien.